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Pourquoi la carte de la Jordanie ressemble-t-elle à cela ?


Les frontières terrestres de la plupart des pays sont quelque peu arrondies, et il est facile de deviner pourquoi - il est facile de défendre une forme arrondie, et il est difficile de défendre des "renflements" car il peut être facilement entouré et occupé.

Cependant, la carte de la Jordanie présente un "renflement" presque rectangulaire caractéristique entre la Syrie et l'Arabie saoudite, comme on peut le voir sur google maps ici

Les lignes sont droites, vous pouvez donc comprendre qu'il n'y avait aucun point de valeur sur l'un ou l'autre des côtés. De plus, vous ne pouvez voir aucune ville sur les cartes Goggle sur ce territoire, seulement le désert.

Alors pourquoi ce territoire a-t-il été attribué à la Jordanie et non à, disons, la Syrie ou l'Arabie saoudite ?


Les frontières de la Jordanie sont aujourd'hui à peu près les mêmes que celles de l'émirat de Transjordanie. Les frontières de la Transjordanie ont été officialisées pour la première fois en novembre 1925, avec l'accord Hadda entre le Royaume-Uni et Ibn Saoud. Ils ont été légèrement redéfinis en 1965 avec des accords bilatéraux entre la Jordanie et l'Arabie saoudite.

La forme inhabituelle des frontières (parfois appelée le hoquet de Winston) a servi à arrêter l'expansion wahhabite vers l'ouest, en bloquant les couloirs terrestres de l'Arabie saoudite vers la Syrie, la Palestine et l'Égypte.


Après la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient a été divisé entre les Français et les Britanniques en vertu de l'Accord Sykes-Picot. A cette époque, on s'attendait à ce que le pétrole se trouve près de Mossoul en Irak, bien qu'aucune exploration n'ait encore été faite pour le confirmer. Dans l'attente d'y trouver du pétrole, les Français et les Britanniques ont conclu un accord (dans l'accord Sykes Picot) sur la façon de partager ledit pétrole.

Dans l'attente de la construction d'un oléoduc de Mossoul au port de Haïfa, et en tant que propriétaire majoritaire dudit pétrole, les Britanniques ont tracé les frontières de l'Irak et de la Transjordanie afin de s'assurer que l'oléoduc Mossoul-Haïfa passe exclusivement sous contrôle britannique. Protectorats. La frontière nord-est de la Jordanie (alors l'émirat de Transjordanie) et la frontière nord-ouest de l'Irak se sont rapprochées.


Carte de la Palestine

ISRAËL N'importe quelle carte de la Palestine montrera que le statut politique actuel d'Israël dans la région est exactement ce qu'il était il y a des milliers d'années. Ils sont dans un état constant d'alerte et de survie. La carte de la Palestine ci-dessus montre Israël entouré d'ennemis de tous côtés et se tient seul dans les cercles politiques de la région. La situation n'a pas changé depuis des milliers d'années.

Cliquez sur un lien pour afficher cette carte.

C'est une réalisation tout à fait remarquable pour un pays de 5,8 millions d'habitants de maintenir sa souveraineté au milieu d'un tel conflit. Israël a été rétabli en 1948 et la population n'a cessé de croître depuis. La petite nation s'étend sur 290 miles du nord au sud et 85 miles dans sa plus grande largeur.

Le gouvernement d'Israël peut être qualifié de démocratie parlementaire. Israël possède une branche législative, exécutive et judiciaire du gouvernement. Le Président réside en tant que Chef de l'Etat. Il sert surtout de figure de proue pour l'unité juive.

La Knesset est le parlement israélien de 120 membres. Ce parlement ne comprend qu'une seule chambre législative. Cette chambre fonctionne en sessions plénières et par l'intermédiaire de 14 commissions permanentes.

Le cabinet des ministres est chargé de superviser les affaires intérieures et étrangères. Ce cabinet est dirigé par un Premier ministre et est directement responsable devant la Knessett.


Palestine obligatoire : qu'est-ce que c'était et pourquoi c'est important

La carte ci-dessus provient d'un article de TIME de 1929 intitulé "Islam contre Israël" même si, comme la carte le montre clairement, en 1929, il n'y avait pas de pays appelé Israël. (Sur un ordinateur de bureau, passez la souris pour zoomer sur un appareil mobile, cliquez.)

Au lieu de cela, il y avait la Palestine mandataire. L'idée d'une nation obligatoire, en utilisant la définition commune du mot, est étrange : un pays qui est obligatoire, quelque chose qui ne peut pas être manqué sans crainte de conséquence. Mais l'entité connue sous le nom de « Palestine obligatoire » a existé pendant plus de deux décennies&mdashand, malgré son nom aux consonances étranges, a eu des conséquences géopolitiques qui se font encore sentir aujourd'hui.

Le mot “obligatoire,” dans ce cas, ne se réfère pas à la nécessité mais au fait qu'un mandat l'a fait exister. Ce document, le Mandat britannique pour la Palestine, a été rédigé en 1920 et est entré en vigueur ce jour-là, le 29 septembre 1923. Délivré par la Société des Nations, le Mandat a officialisé la domination britannique sur certaines parties du Levant (la région qui comprend à l'est de la Méditerranée), dans le cadre de l'objectif de la Ligue d'administrer la région des anciennes nations ottomanes et jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de se tenir seules ». Le mandat a également donné à la Grande-Bretagne la responsabilité de créer un national juif patrie dans la région.

Le mandat n'a pas lui-même redessiné les frontières et après la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances européennes et régionales avaient divisé l'ancien Empire ottoman, la Grande-Bretagne acquérant ce qui était alors connu sous le nom de Mésopotamie (l'Irak moderne) et la Palestine (aujourd'hui Israël, Palestine et Jordan) et mdashnor l'ont fait par tous les moyens pour inciter à la construction d'un État juif en Palestine. Le sionisme, le mouvement visant à créer une patrie juive, avait émergé à la fin du XIXe siècle, bien qu'il ne se soit pas exclusivement concentré sur une patrie en Palestine. (L'Ouganda était l'une des nombreuses alternatives proposées au fil des ans.) En 1917, des années avant la délivrance du mandat, le gouvernement britannique avait officialisé son soutien à un État juif dans une lettre publique du ministre des Affaires étrangères Arthur James Balfour connue sous le nom de Déclaration Balfour.

Mais en approuvant le contrôle britannique de la région avec des conditions spécifiques, la Société des Nations a aidé à jeter les bases de l'État juif moderne et des tensions entre Juifs et Arabes dans la région qui persisteraient pendant des décennies encore. Bien qu'Israël n'existerait pas avant des années, des migrants juifs ont afflué d'Europe vers la Palestine mandataire et des institutions juives formelles ont commencé à prendre forme au milieu d'une poussée parfois violente pour finaliser la création d'un État juif. Pendant ce temps, la population juive croissante a exacerbé les tensions avec la communauté arabe et alimenté les mouvements nationalistes arabes conflictuels.

TIME a rapporté certaines des tensions dans l'article de 1929 à partir duquel la carte ci-dessus est tirée :

Les combats qui ont commencé entre Juifs et Arabes au Mur des Lamentations de Jérusalem (TIME, 26 août) se sont propagés la semaine dernière dans toute la Palestine, puis ont enflammé de féroces tribus des pays musulmans qui font face à la Terre Sainte (voir carte)

Des affrontements sporadiques se poursuivant à Haïfa, Hébron et à Jérusalem même, ont fait un total estimé de 196 morts pour toute la Palestine. Un total connu de 305 blessés gisait dans les hôpitaux. Venant d'Angleterre dans un cuirassé, le haut-commissaire britannique en Palestine, le beau et brusque Sir John Chancellor, a débarqué à Haïfa, s'est précipité vers Jérusalem et a cherché à calmer l'alarme générale en annonçant que le gouvernement de Sa Majesté envoyait plus de troupes par mer depuis Malte. et par voie terrestre depuis l'Égypte, contrôlerait bientôt la situation

Les affrontements en Palestine mandataire, qui visaient parfois les Britanniques ou l'intervention britannique forcée, ont commencé à peser sur le soutien du Royaume-Uni au Mandat. Dès 1929, certains journaux déclaraient « Sortons de Palestine », comme le rapporte le TIME dans l'article sur les tensions judéo-arabes. Bien que le mandat ait persisté pendant la Seconde Guerre mondiale, le soutien de la Grande-Bretagne fatiguée par la guerre s'est encore flétrie. Le Royaume-Uni a accordé l'indépendance de la Jordanie en 1946 et a déclaré qu'il mettrait fin à son mandat en Palestine le 14 mai 1948. Il a laissé la « Question de Palestine » aux Nations Unies nouvellement formées, qui ont rédigé un plan de partage qui a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. rejeté par la majeure partie du monde arabe&mdashon le 27 novembre 1947.

À la fin de la journée du 14 mai, la Palestine mandataire a fait de même. La région était loin d'être colonisée, mais le Mandat a atteint au moins un de ses objectifs déclarés. Quelques heures plus tôt, un nouveau document avait été publié : la Déclaration d'indépendance d'Israël.

Lisez une histoire de couverture de 1930 sur le mouvement sioniste pendant la période de la Palestine mandataire :Religion : sionistes


Histoire cachée : la communauté perdue sous le lac Jordan

Lorsque les gens emmènent leurs bateaux sur les eaux du lac Jordan, ils peuvent ne pas se rendre compte qu'ils flottent au-dessus de toute une communauté enfouie, y compris des maisons, des fermes, des fondations et même des cimetières.

Situé au creux de la vallée de New Hope, le lac Jordan est artificiel, créé à la suite de plusieurs inondations catastrophiques. Le terrain de la vallée de New Hope a toujours rendu la navigation difficile et les inondations fréquentes ont entraîné la fin de nombreuses fermes et communautés environnantes.

Dans les années 1950, le gouvernement a commencé à acquérir des propriétés familiales de longue date, où des générations de Caroliniens du Nord cultivaient et chassaient de la nourriture, dans le but de contrôler les inondations et de construire le barrage New Hope, qui créerait plus tard le lac Jordan.

Crédit : US Army Corps of Engineers

Cependant, en raison de retards dans le projet, certaines maisons et bâtiments sont restés vacants pendant des décennies. En fait, de ces bâtiments abandonnés est venu le décor de certaines entreprises populaires de Raleigh de l'époque, y compris une salle de concert underground dans le Village Subway. Par coïncidence, le métro du village a ensuite été scellé sous la ville et oublié, tout comme les fermes restent oubliées sous le lac.

De nombreuses maisons abandonnées - et même certaines tombes - ont été pillées. Si vous deviez prendre une combinaison de plongée et faire de la plongée, des vestiges structurels seraient encore visibles aujourd'hui, y compris les fondations des fermes et des granges.

La New Hope Valley : une histoire divisée

Selon Bob Crowley, conservateur de l'histoire au North Carolina Railway Museum, la New Hope Valley a historiquement été la division entre les parties est et ouest de la Caroline du Nord. Mis à part le terrain accidenté causant des dangers et des difficultés de déplacement, il était également régulièrement attaqué par des membres de la tribu Tuscarora.

"Les années 1600 autour d'ici étaient assez difficiles", a déclaré Crowley. « Le ruisseau New Hope avait une voie d'évitement abrupte. Vous pouviez passer à gué le Haw ou le Cape Fear, mais vous aviez besoin d'un bateau pour traverser le New Hope. »

Cela rendait difficile et coûteux pour les marchands de traverser l'État avec leurs marchandises, fermant les routes commerciales entre l'est et l'ouest de la même colonie. Les arpenteurs-géomètres de l'époque, dont le célèbre John Lawson, ont noté dans des rapports que le ruisseau et la vallée de New Hope étaient problématiques.

"A l'époque pré-révolutionnaire, le gouvernement n'avait pas de département des routes. Si vous vouliez une route, vous aviez un permis et vous la construisiez vous-même", a-t-il déclaré.

Personne n'avait de raison de consacrer du temps ou de l'argent à la construction d'une route ou d'un pont sur la rivière jusqu'à ce qu'un fermier du nom de Francis Cypert acquière des terres des deux côtés de la New Hope. La contrainte de transporter ses bœufs à travers la rivière est devenue trop difficile, et il a demandé à la colonie de Caroline du Nord de construire un pont - avec un péage. Il a également construit une taverne à côté du pont.

Comme son pont était le seul moyen de traverser facilement, "tout le commerce et le gouvernement devaient passer par le pont de Cypert, et la plupart restaient dans sa taverne", a déclaré Crowley. Dans les années 1700, les tavernes étaient une partie importante du gouvernement et du commerce de la colonie, car elles offraient des lieux de séjour le long de la route. La capitale de la Caroline du Nord a été décidée par une taverne, à seulement une journée de Cypert's - Isaac Hunter's Tavern.

Aujourd'hui, la route de Cypert est toujours une artère principale. Il s'est agrandi et s'est étendu jusqu'à l'autoroute 64, qui traverse maintenant le lac Jordan. "La taverne de Cypert", partage Crowley, "serait sous l'eau maintenant."

Communautés perdues le long de la berge

Si vous regardez la carte aujourd'hui, vous remarquerez des noms familiers mentionnés dans cet article même. Des communautés et des petites villes, certaines si petites qu'elles n'ont jamais été officiellement constituées, parsemaient la vallée de New Hope et les bords aquatiques du lac Jordan.

Certains sont emportés, certains ne sont plus qu'un nom sur une plaque de rue. Mais vous pouvez toujours conduire à travers quelques-uns qui sont en toute sécurité sur le rivage et avoir un avant-goût de la vie dans la vallée de New Hope. Bonsal, par exemple, est un mélange unique de granges en bois délabrées et de maisons blanches immaculées des années 1800 du Vieux Sud.

"Dans les bois", a déclaré Crowley, "Vous pouvez probablement trouver de vieilles maisons et fermes abandonnées."

Crowley commence à dresser une liste de certaines des anciennes communautés de la New Hope Valley.

"Seaforth," dit-il, "est un point au milieu du lac aujourd'hui."

« Il y avait aussi Farrington, la plus grande ville de la vallée. Il y avait une scierie de taille normale.

« Lane en était un autre », dit-il. "Et Friendship, qui a été l'une des premières communautés intégrées où même juste après la guerre civile, les Noirs et les Blancs pouvaient vivre en voisins."

Log Pond - qui deviendra plus tard Apex - et New Hill faisaient également partie de la vallée de New Hope.

En 1933, l'US Army Corp. of Engineers a fait une enquête, soulignant, comme les arpenteurs du passé, que New Hope Creek était problématique. La façon dont il a été formé signifiait qu'il n'avait pas une bonne plaine inondable. Quand il pleuvait, il débordait de ses rives.

Crédit : US Army Corps of Engineers

Mais en 1933, la Caroline du Nord n'était pas encore prête à assumer l'énorme tâche de créer un barrage qui emporterait ou modifierait de façon permanente bon nombre de ces communautés.

L'ouragan n. 9 : La catastrophe finale

"En 1945, l'ouragan n°9 a traversé l'Atlantique, a frappé la Floride et a enroulé la Géorgie et la Caroline du Sud avant de caler sur la Caroline du Nord", a déclaré Bob Crowley, conservateur de l'histoire au North Carolina Railway Museum. "C'était comme Noé. Pendant trois jours, il pleuvait à verse. Si vous descendez le long de la rivière Cape Fear, vous pouvez voir des marques d'eau à 8 pieds au-dessus du sol." Il a causé plus de 2 millions de dollars de dégâts.

L'enquête de l'Army Corp. of Engineers a de nouveau été mise au premier plan. Cette fois, selon l'auteur Heather Leigh Wallace, auteur d'Images of America: Jordan Lake, "le sénateur B. Everett Jordan a obtenu un financement pour son développement en 1963". Le projet comprenait la construction d'un barrage qui créerait un réservoir pour empêcher de futures inondations. Il a été nommé Le Projet Nouvel Espoir.

Selon le livre de Wallace, les archéologues ont été autorisés à creuser à la recherche d'artefacts historiques avant le début de la construction, et plusieurs objets des tribus amérindiennes ont été retirés du sol.

Le sénateur était profondément passionné par le projet, mais il n'a pas vécu pour le voir terminé.

"À l'origine, le barrage s'appelait New Hope Dam, et cela aurait été le lac New Hope", a déclaré Crowley. "Mais ils l'ont renommé Jordan Lake, en son honneur."

Crédit : US Army Corps of Engineers

La communauté oubliée de Pea Ridge

En vue de la construction du barrage et du remplissage du lac Jordan, le gouvernement a acheté des terres et des maisons. Les familles ont été bien indemnisées et déplacées, selon Crowley, "à peu près partout où elles voulaient aller, dans des limites raisonnables". Certaines personnes ont déménagé à travers l'État pour vivre avec d'autres membres de la famille, d'autres ont déménagé dans les villes voisines. Beaucoup ont déménagé à Raleigh.

Les familles avaient également la possibilité de creuser les tombes familiales et de déplacer les corps dans d'autres cimetières. Cependant, certaines de ces familles vivaient sur des terres héritées depuis des générations, enterrant leurs proches dans des cimetières familiaux sur leur propre terre avec des tombes qui avaient pourri ou n'avaient pas été marquées. On peut supposer que tous les corps n'ont pas été exhumés.

Une étendue de terre, mentionnée dans le récit historique de Wallace, a été plus profondément touchée que les autres. Au cours des décennies, la communauté de Pea Ridge s'est constituée le long de Pea Ridge Road, une artère principale à travers le comté de Chatham. La terre là-bas, écrit Wallace, était plus fertile après des années de dépôts et d'inondations. Selon Wallace, les agriculteurs le long de Pea Ridge Road étaient particulièrement passionnés par leur terre. Ils ont labouré et survécu à la Dépression, aux pluies et aux inondations, et ont hérité des fermes « à travers le sang, la sueur et les larmes ».

Lorsqu'ils ont quitté leur domicile, il a fallu du temps pour déplacer tous leurs biens, parfois des semaines. Les habitants de la région du Triangle ont supposé que les maisons étaient abandonnées et ont commencé à explorer et à piller les bâtiments laissés sur place. Selon Wallace, "de nombreux trésors ont été perdus".

Au fur et à mesure que l'eau montait, les arbres, les fondations et même Pea Ridge Road ont disparu sous les vagues.

Le lac Jordan aujourd'hui

C'est pourquoi les histoires doivent être transmises, écrites et mémorisées. La prochaine fois que vous profiterez d'une journée ensoleillée sur le lac, souvenez-vous des familles qui se sont installées sur la terre difficile et dangereuse de la vallée de New Hope, et de l'histoire qui se cache sous les eaux.

Lorsque le barrage a été achevé en 1982, le lac Jordan a non seulement empêché de futures inondations, mais est également devenu un lieu de loisirs pour la baignade et la navigation de plaisance. Les Caroliniens du Nord nés après la construction du barrage ne connaîtront peut-être jamais les histoires des agriculteurs, des tribus et des communautés qui ont survécu dans la vallée de New Hope pendant des centaines d'années.


Alimentation et économie

Nourriture dans la vie quotidienne. Une ancienne légende raconte qu'un berger arabe, il y a six mille ans, a mis sa réserve de lait dans une poche faite d'estomac de mouton avant de faire un voyage à travers le désert. La présure dans la doublure de la poche, combinée à la chaleur du soleil, a fait former le lait caillé, et le fromage a été découvert. Les agriculteurs bédouins élèvent des troupeaux de chèvres et de moutons dont le lait est utilisé pour produire du fromage et du yaourt. Un fromage populaire s'appelle halloumi (semblable à la feta), à base de lait de chèvre ou de brebis et souvent servi dans un sandwich de pain pita ou en cubes dans des salades. Le riz, les légumineuses, les olives, le yaourt, les pains plats, les légumes (chou-fleur, aubergine, pommes de terre, gombo, tomates et concombres), l'agneau ou le poulet et les fruits (abricots, pommes, bananes, melons et oranges) constituent la base de la plupart des repas. Les plats principaux de riz aux épices sont consommés presque quotidiennement. Le repas principal est généralement servi au milieu de l'après-midi. Un revêtement est posé au sol, avec un grand plateau de riz et de viande placé au centre entouré de petits plats de yaourt et de salade. Des morceaux de pain déchirés sont pliés en deux et utilisés pour ramasser la nourriture. La main gauche n'est jamais utilisée pour se nourrir.

Coutumes alimentaires lors des cérémonies. Lorsque les gens rendent visite à leur famille et à leurs amis, du thé, du café à la turque ou à l'arabe ou du jus de fruits sont servis. Souvent, ce repas comprend des sucreries, surtout les jours fériés. Le plat principal national est Mansaf, qui se compose d'agneau cuit dans du yaourt séché et servi avec du riz assaisonné sur du pain plat. Mansaf est toujours servi les jours fériés et les occasions familiales spéciales telles que les visites à des parents ou des amis, les fiançailles et les mariages.

Économie de base. L'économie est basée sur la libre entreprise. Le secteur des services, composé du gouvernement, du tourisme, des transports, des communications et des services financiers, contribue le plus à l'économie, employant 70 pour cent de la main-d'œuvre. Amman est devenu un centre d'affaires régional.

Régime foncier et propriété. La propriété foncière est l'objectif de beaucoup, mais peu peuvent se permettre le coût. À l'exception des très riches, la plupart des gens vivent dans des logements locatifs.

Activités commerciales. Parce que la majeure partie du pays est désertique, moins de 4 pour cent des terres sont cultivées. Les ressources naturelles sont rares et aucun pétrole n'a été trouvé. Les sites archéologiques du pays attirent plus de deux millions de visiteurs par an.

Industries majeures. L'extraction de potasse, de phosphate et de gypse et la fabrication de ciment, d'engrais et de produits pétroliers raffinés sont les plus grandes industries.

Échanger. La Jordanie fait partie des trois premiers exportateurs mondiaux de potasse. Depuis la guerre du Golfe, le nombre d'immigrants a considérablement augmenté, entraînant un grave déficit commercial et un marché du travail qui n'a pas produit suffisamment d'emplois.

Répartition du travail. L'économie de la Jordanie est fortement impactée par sa situation au Moyen-Orient, le paysage aride, ses relations avec ses voisins et sa dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère. Ses secteurs les plus importants sont la finance, qui emploie 22 pour cent de sa main-d'œuvre, le transport, qui en emploie 16 pour cent, et le secteur industriel, qui en emploie 17 pour cent. Le tourisme offre la plus grande perspective de développement.


Hauteurs du Golan : histoire et aperçu

Aux temps bibliques, les hauteurs du Golan étaient appelées &ldquoBashan&rdquo le mot &ldquoGolan» dérive apparemment de la ville biblique de &ldquoGolan en Basan» (Deutéronome 4:43, Josué 21:27). La région a été attribuée à la tribu de Manassé (Josué 13:29-31). Au début de l'époque du Premier Temple (953-586 avant notre ère), la région était disputée entre le royaume juif du nord d'Israël et le royaume araméen basé à Damas. Le roi Achab d'Israël (règne vers 874-852 av. (règne vers 801-785 avant notre ère) vaincra Ben-Hadad III de Damas, également près du kibboutz Afik (II Rois 13:17).

À la fin des VIe et Ve siècles avant notre ère, la région a été colonisée par le retour d'exilés juifs de Babylone (l'Irak moderne). Au milieu du IIe siècle avant notre ère, Judah Maccabée et ses frères sont venus en aide aux communautés juives locales lorsque ces dernières ont été attaquées par leurs voisins non juifs (I Maccabées 5). Le petit-neveu de Judah Maccabee, le roi hasmonéen Alexandre Jannai (règne 103-76 av. J.-C.) a ensuite ajouté les hauteurs à son royaume. Les Grecs appelaient la région &ldquoGaulanitis», un terme également adopté par les Romains, ce qui a conduit à l'application actuelle du mot &ldquoGolan&rdquo pour l'ensemble de la région.

Gamla devint la ville principale du Golan et fut le dernier bastion juif de la région à résister aux Romains pendant la Grande Révolte, tombant en l'an 67 (voir Josèphe, La guerre juive, Chap. 13, édition Pingouin). Malgré l'échec de la révolte, les communautés juives sur les hauteurs ont continué, et même fleuri, les vestiges de pas moins de 25 synagogues de la période entre la révolte et la conquête islamique en 636 ont été fouillés. (Plusieurs monastères byzantins de cette période ont également été fouillés sur les hauteurs.) La bataille décisive dans laquelle les Arabes sous le calife Omar, ont écrasé les Byzantins et établi le contrôle islamique sur ce qui est maintenant Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie, a été menée dans le Vallée de Yarmouk, à la limite sud des Hauteurs, en août 636. La colonisation juive organisée sur le Golan a pris fin à cette époque.

Aux XVe et XVIe siècles, les Druzes ont commencé à s'installer dans le nord du Golan et sur les pentes du mont Hermon. Pendant la brève période de domination égyptienne (1831-1840) et dans les décennies qui ont suivi, des Soudanais, des Algériens, des Turcomans et des Arabes samaritains se sont installés sur les Hauteurs. Les Turcs firent venir des Circassiens dans les années 1880 pour lutter contre les brigands bédouins.

La présence juive sur le Golan a été renouvelée en 1886, lorsque la société B&rsquonei Yehuda de Safed a acheté un terrain à quatre kilomètres au nord de l'actuel moshav religieux de Keshet, mais la communauté &ndash nommée Ramataniya &ndash a échoué un an plus tard. En 1887, la société a acheté des terres entre l'actuel B&rsquonei Yehuda et le kibboutz Ein Gev. Cette communauté a survécu jusqu'en 1920, lorsque deux de ses derniers membres ont été assassinés lors des émeutes antijuives qui ont éclaté au printemps de cette année-là. En 1891, le baron Rothschild acheta environ 18 000 acres de terres sur environ 15 km. à l'est de

Ramat Hamagshimim, dans l'actuelle Syrie. Les premiers immigrants de l'Aliya (1881-1903) ont établi cinq petites communautés sur cette terre, mais ont été forcés de partir par les Turcs en 1898. Les terres ont été cultivées jusqu'en 1947 par la Palestine Colonization Association et l'Israël Colonization Association, quand elles ont été saisies par le armée syrienne. La plupart des hauteurs du Golan étaient incluses dans la Palestine mandataire lorsque le mandat a été officiellement accordé en 1922, mais la Grande-Bretagne a cédé la région à la France dans l'accord franco-britannique du 7 mars 1923. Les hauteurs sont devenues une partie de la Syrie à la fin des Français mandat en 1944.

Histoire de l'indépendance d'Israël

De l'ouest du Golan, il n'y a qu'environ 60 miles et sans obstacles majeurs au terrain, jusqu'à Haïfa et Acre, et le cœur industriel d'Israël. Le Golan s'élevant de 400 à 1700 pieds dans la partie ouest à la frontière d'Israël d'avant 1967 et surplombe la vallée de Huleh, la zone agricole la plus riche d'Israël. Aux mains d'un voisin ami, l'escarpement a peu d'importance militaire. S'il est contrôlé par un pays hostile, cependant, le Golan a le potentiel de devenir un cauchemar stratégique pour Israël.

De 1948 à 1967, lorsque la Syrie contrôlait les hauteurs du Golan, elle a utilisé la région comme un bastion militaire à partir duquel ses troupes ont tiré au hasard sur des civils israéliens dans la vallée de Huleh en contrebas, forçant les enfants vivant dans les kibboutzim à dormir dans des abris anti-bombes. En outre, de nombreuses routes dans le nord d'Israël ne pouvaient être traversées qu'après avoir été sondées par des véhicules de détection de mines. À la fin de 1966, un jeune a été réduit en miettes par une mine alors qu'il jouait au football près de la frontière libanaise. Dans certains cas, des attaques ont été menées par Yasser Arafat&rsquos Fatah, que la Syrie a autorisé à opérer depuis son territoire.

Les options d'Israël pour contrer les attaques syriennes étaient limitées par la géographie des Hauteurs. &ldquoLes tirs de contre-batterie ont été limités par le manque d'observation de la vallée de Huleh. nécessiterait des forces importantes avec les risques associés de lourdes pertes et de graves répercussions politiques », a observé le colonel de l'armée américaine (à la retraite) Irving Heymont.

Israël a protesté à plusieurs reprises et sans succès contre les bombardements syriens auprès de la Commission mixte d'armistice des Nations Unies, qui était chargée de surveiller le cessez-le-feu. Par exemple, Israël est allé à l'ONU en octobre 1966 pour exiger l'arrêt des attaques terroristes du Fatah. La réponse de Damas a été provocante. "Il n'est pas de notre devoir de les arrêter, mais de les encourager et de les renforcer", a répondu l'ambassadeur de Syrie. Rien n'a été fait pour arrêter l'agression syrienne. L'Union soviétique a opposé son veto à une résolution modérée du Conseil de sécurité exprimant un « regret » pour de tels incidents. Pendant ce temps, Israël a été condamné par l'ONU lorsqu'il a riposté. &ldquo En ce qui concerne officiellement le Conseil de sécurité,&rdquo l'historien Netanel Lorch a écrit, &ldquothere était une saison ouverte pour tuer des Israéliens sur leur propre territoire.&rdquo

Après le début de la guerre des Six Jours, l'armée de l'air syrienne a tenté de bombarder les raffineries de pétrole à Haïfa. Alors qu'Israël combattait dans le Sinaï et en Cisjordanie, l'artillerie syrienne a bombardé les forces israéliennes dans l'est de la Galilée et des unités blindées ont tiré sur des villages de la vallée de Huleh, sous les hauteurs du Golan.

Le 9 juin 1967, Israël s'est déplacé contre les forces syriennes sur le Golan. En fin d'après-midi, le 10 juin, Israël contrôlait totalement le plateau. La saisie par Israël des hauteurs stratégiques n'a eu lieu qu'après 19 ans de provocations syriennes, et après des efforts infructueux pour amener la communauté internationale à agir contre les agresseurs.

Six ans plus tard, lors d'une attaque surprise contre Yom Kippour, les Syriens ont envahi le plateau du Golan avant d'être repoussés par les contre-attaques israéliennes. Après la guerre, la Syrie a signé un accord de désengagement qui a laissé le Golan aux mains d'Israël. [Voir la carte] Attendre d'Israël qu'il restitue un territoire à un agresseur ne fait que promouvoir une nouvelle agression après tout, si vous pouvez vous battre et perdre, puis obtenir le territoire que vous avez concédé, une incitation à combattre jusqu'à ce que vous gagniez est créée.

Le 14 décembre 1981, la Knesset a voté l'annexion du plateau du Golan. Le statut a étendu la loi et l'administration civiles israéliennes aux résidents du Golan, remplaçant l'autorité militaire qui dirigeait la région depuis 1967.

Depuis 1974, la Syrie a adhéré au cessez-le-feu sur le Golan, en grande partie à cause de la présence de troupes israéliennes à portée d'artillerie de Damas. Mais pendant ce temps, la Syrie a fourni un refuge et soutenu de nombreux groupes terroristes qui attaquent Israël depuis le Liban et d'autres pays. Il s'agit notamment du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), du Hezbollah et du Front populaire pour la libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-GC). De plus, avant la guerre civile qui a commencé en 2011, la Syrie a déployé des milliers de soldats et jusqu'à 75 % de son armée sur le front israélien près des Hauteurs.

Alors que le processus de paix vacillait en 1996-97, la Syrie a commencé à renouveler ses menaces de guerre avec Israël et à faire des mouvements de troupes menaçants. Certains analystes israéliens ont mis en garde contre la possibilité d'un coup de foudre des forces syriennes visant à reprendre le Golan. Les forces de défense israéliennes ont cependant contré les mouvements syriens et ont jusqu'à présent préservé la paix.

S'exprimant lors de la toute première réunion du Cabinet à se tenir dans le territoire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré le 17 avril 2016, qu'Israël n'abandonnera jamais le plateau du Golan. &ldquoIl est temps que la communauté internationale reconnaisse enfin que le Golan restera à jamais sous souveraineté israélienne.&rdquo

Les hauteurs du Golan aujourd'hui

Secteur druze

Il y a environ 22 000 Arabes, dont au moins 17 000 Druzes, vivant aujourd'hui sur les hauteurs du Golan. Contrairement à 1948-1967, lorsque les infrastructures et les services civils ont été presque complètement négligés par les gouvernements syriens successifs, Israël a investi des sommes substantielles dans l'installation ou la modernisation de systèmes d'électricité et d'eau, dans l'amélioration de l'agriculture et la formation professionnelle, et dans la construction de cliniques de santé, où aucun n'existait auparavant. Les habitants bénéficient également des avantages des programmes d'aide sociale et de sécurité sociale d'Israël. Israël a construit ou rénové des écoles et des salles de classe, prolongé l'enseignement obligatoire de sept à dix ans et rendu l'enseignement secondaire accessible aux filles pour la première fois. Les résidents druzes du Golan jouissent d'une totale liberté de culte. Les autorités israéliennes ont versé des contributions financières et des remises fiscales et douanières aux établissements religieux locaux.

Secteur juif

Aujourd'hui, il y a environ 26 000 résidents juifs dans 33 communautés (27 kibboutzim et moshavim, 5 colonies communales et la ville de Katzrin) sur les hauteurs du Golan et les pentes du mont Hermon. (Katzrin a son propre maire et son propre conseil local, les 32 autres communautés forment le Conseil régional du plateau du Golan.)

L'économie du plateau du Golan repose à la fois sur l'agriculture et l'industrie, y compris le tourisme. 8 100 hectares de terres sont cultivés, produisant une grande variété de cultures, dont le raisin de cuve. 46 575 hectares supplémentaires sont dédiés aux pâturages naturels, abritant 15 000 têtes de bétail et 5 000 ovins, tant pour la production de viande que pour la production laitière. Les vaches laitières du Golan produisent environ 60 millions de litres de lait par an. Il y a environ 30 entreprises industrielles sur le Golan, principalement basées dans la zone industrielle de Katzrin.

Il existe une infrastructure touristique importante sur le Golan, notamment les pistes de ski du mont Hermon, des sites archéologiques, des hôtels, des restaurants, des chambres d'hôtes/chambres d'hôtes dans de nombreuses communautés et trois écoles de terrain de la Société pour la protection de la nature. Il existe également des installations pour des excursions en jeep et à vélo, ainsi que pour l'équitation. Israel has established 13 nature reserves &ndash totaling 24,908 hectares &ndash on the Heights. The Golan Archaeological Museum is located in Katzrin.

Prospects for Peace

Syria never signed a peace agreement with Israel and remains technically at war. For Israel, relinquishing the Golan to a hostile Syria could jeopardize its early-warning system against surprise attack. Israel has built radars on Mt. Hermon, the highest point in the region. If Israel withdrew from the Golan and had to relocate these facilities to the lowlands of the Galilee, they would lose much of their strategic effectiveness.


Israeli Settlements in the Golan Heights (February 1992)

Nevertheless, prior to the beginning of Syria&rsquos civil war in 2011, every Israeli prime minister except Ariel Sharon engaged in talks with Syria&rsquos leaders. The hope was that peace could be achieved and ties between the countries normalized. Furthermore, with peace treaties with Jordan, Egypt and Syria, the expectation was that the Palestinians would feel more pressure to compromise to reach a deal as well.

In an interview with the Israeli Defense Ministry&rsquos monthly Bitachon, Deputy Defense Minister Ephraim Sneh explained the topographical concerns associated with withdrawing from the Golan Heights could be offset by demilitarization. &ldquoOur red line needs to be a defensible border,&rdquo Sneh said, &ldquoa border where the chief of General Staff can come to the government or the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee and say: &lsquoFrom this line I can defend the State of Israel with minimum losses.&rsquo&rdquo Sneh added, &ldquothe deeper the demilitarization and the better the early warning, the more we will allow ourselves to be flexible topographically.&rdquo

Besides military security, a key to peace with Syria, Sneh said, would be the normalization of relations between the two countries. &ldquoWhen an Israeli thinks of normalization he wants to get up in the morning and take his wife and kids on a shopping trip to Damascus and come home,&rdquo Sneh said. &ldquoThe Syrians see normalization as an exchange of ambassadors and flight links &ndash maximum. We need to demand that it be a peace warmer than with Egypt, closer to the type of peace we have with Jordan.&rdquo

Sneh also emphasized that Israel could not compromise on water sources. Israel needed to control the Sea of Galilee, he insisted, as well as &ldquothe preservation of the water&rsquos quality.&rdquo

The three perquisites to peace outline by Sneh, a secure border, normalization of ties and protection of water have been the basis for all Israel&rsquos peace talks with Syria.

For decades the United States believed it could mediate negotiations between Israel and Syria. Jimmy Carter was candid about his dealings with the Syrian President. In his memoir, Keeping Faith¸ Carter quoted from his diary entry on May 9, 1977, about meeting with Assad to discuss the U.S. plan for a peace conference. Carter found Assad &ldquovery constructive,&rdquo &ldquosomewhat flexible&rdquo and &ldquowilling to cooperate.&rdquo Looking back, Carter admitted, &ldquoThis was the man who would soon sabotage the Geneva peace talks. and who would. do everything possible to prevent the Camp David Accords from being fulfilled.&rdquo

Fifteen years later, Secretary of State James Baker visited Assad in Damascus and subsequently informed Prime Minister Yitzhak Rabin the Syrian president was prepared to make peace &ldquolike Sadat.&rdquo According to the head of the Israeli delegation, Prof. Itamar Rabinovich, the parties met nearly every month from September of 1992 to August of 1993. Rabin was prepared to withdraw completely from the Golan Heights within five years if Assad agreed to meet Israel&rsquos security concerns and normalized relations. The terms were unacceptable to Assad he wanted a full withdrawal without making any commitment to the type of peace agreement Sadat signed.

After Benjamin Netanyahu was elected prime minister in 1996, he was encouraged by the United States to enter talks with Assad. They were conducted on his behalf by American businessman Ron Lauder. Though the discussions were detailed they did not result in any substantive agreements.

After losing the 1999 election, Netanyahu confirmed reports that he had engaged in secret talks with Assad to withdraw from the Golan and maintain a strategic early-warning station on Mount Hermon. Publicly, Assad continued to insist on a total withdrawal with no compromises. He showed no willingness, however, to go beyond agreeing to a limited &ldquonon­belligerency&rdquo deal rather than the full normalization Israel demanded.

The election of Ehud Barak stimulated new movement in the peace process, with intensive negotiations held in the United States in January 2000 between Barak and Syrian Foreign Minister Farouk al-Sharaa. These talks raised new hope for the conclusion of a peace treaty. The Syrians demanded access to the Sea of Galilee but refused to commit to peace in return. Barak balked.

The discussions ended when Assad died in June 2000 and other events took precedence. A new uprising began in the West Bank to occupy Prime Minister Ariel Sharon&rsquos attention while the Americans were engrossed in war with Iraq. In fact, Sharon was specifically asked by the United States not to have any contact with the Syrians.

Prime Minister Ehud Olmert&rsquos government began negotiations with Bashar Assad&rsquos regime in 2008 with Turkish mediation. Reportedly, the two sides had gotten as far as discussing a new border, but talks collapsed in part because Israel again became distracted by Palestinian violence. This time it was in Gaza and led to Operation Cast Lead.

Though projecting himself as unwilling to compromise with the Syrians, Prime Minister Benjamin Netanyahu entered secret U.S.-mediated talks with Assad beginning in September 2010. This time the Israelis conducted the talks themselves rather than rely on Lauder. Netanyahu reportedly was willing to discuss the Syrian demand for a full Israeli withdrawal to the pre-1967 lines &ndash with modifications. The Israelis proposed a land swap between Syria, Jordan and Saudi Arabia in exchange for Israeli settlements remaining in the Golan Heights. The idea was for Jordan to give Syria a swath of territory equal to the area Israel would retain. Jordan would be compensated with land ceded by Saudi Arabia. Amman agreed but Damascus objected.

Netanyahu also added a new condition to Israel&rsquos demands. In addition to normalizing relations, however, he insisted that Syria end its ties with Iran and Hezbollah.

Talks ended in March 2011. This time the main cause was that Assad became embroiled in fighting rebels in Syria, which grew into a civil war that continued into 2019. The Israelis did not take sides in the fighting, but the uncertainty of the outcome made Israel worry whether a more radical regime might come to power.

During the years of negotiation, there was substantial opposition within Israel to withdrawing from the Golan Heights. Still, prior to the Syrian civil war, there was an expectation that public opinion would shift if the Syrians signed an agreement and demonstrated a genuine interest in peace. Ultimately, Israeli public opinion will determine whether a treaty is concluded because a law was adopted in 1999 requiring a national referendum to approve any agreement.

The Syrian Civil War and U.S. Recognition

The Syrian civil war that began in 2011 increased the threat to Israel making Israel&rsquos unwillingness to give up the Golan look prescient. Iran, Hezbollah, and ISIS have fought a war that is so destructive Syria may never be reconstituted as a single nation with its previous borders. Each of those parties pose a risk to Israel, especially Iran, which seeks to build bases in Syria from which it could launch attacks against Israel. Hezbollah has also attempted to establish a beachhead near the Golan to add to the threat they already present from Lebanon. Syria under Assad or a future leader will also be a threat in the absence of a peace agreement.

On March 21, 2019, President Donald Trump announced in a tweet: &ldquoAfter 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel&rsquos Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!&rdquo He made it official on March 25 following a meeting with Netanyahu.

Trump&rsquos announcement was welcomed by Israelis across the political spectrum and the le journal Wall Street noted, &ldquoRecognizing the Golan sends a message to Russia, Syria&rsquos patron, that the U.S. recognizes that the civil war has changed Syrian reality. There is no returning to a nonexistent status quo ante.&rdquo

Some Arabists and commentators are predicting a cataclysm, just as they did following Trump&rsquos recognition of Jerusalem as Israel&rsquos capital and relocation of the embassy. Rather than rise up in anger, however, the Arab and Muslim world reacted mostly with resignation, given that the city has been Israel&rsquos capital since 1948. Similarly, the response to the Golan announcement was a collective shrug.

Syria and its Iranian and Russian defenders condemned the decision. The head of the Arab League made a perfunctory statement criticizing the United States and the European Union, predictably, said it would not change its position.

There was no immediate explosion in response to the U.S. decision. Most of the Arab world is prepared to accept the obvious &ndash Israel has controlled the area for decades and has no intention of withdrawing for the foreseeable future, if ever. Several Arab states are more interested in allying with Israel against Iran than condemning it over the Golan. They also have no interest in helping Bashar Assad, whose rule they sought to undermine for the last eight years.

Sources: Encyclopaedia Judaica. © 2008 The Gale Group. Tous les droits sont réservés
Israeli Government Press Office
@realDonaldTrump, (March 21, 2019)
Ephraim Sneh, Navigating Perilous Waters, (NY: RoutledgeCurzon, 2002), pp. 45-48
Aaron Lerner, &ldquoRecording President Trump Can Recognize Israeli Sovereignty Over Golan,&rdquo IMRA, (March 22, 2019)
Ben Sales, &ldquoThe Golan Heights, explained,&rdquo JTA, (March 21, 2019)
The Editorial Board, &ldquoIsrael&rsquos Golan Heights,&rdquo le journal Wall Street, (March 21, 2019)
Mark Landler and Edward Wong, &ldquoIn Golan Heights, Trump Bolsters Israel&rsquos Netanyahu but Risks Roiling Middle East,&rdquo New York Times, (March 21, 2019)
Sune Engel Rasmussen, &ldquoTrump&rsquos Golan Heights Endorsement Draws Ire From Friends and Foes,&rdquo le journal Wall Street, (March 22, 2019)
Ben Hubbard, &ldquoThe Golan Heights Was Once an Arab Rallying Cry. Not Anymore,&rdquo New York Times, (March 22, 2019)
Jimmy Carter, Keeping Faith, (NY: Bantam Books, 1982), p. 286
Noa Landau, &ldquoHow Secret Netanyahu-Assad Backchannel Gave Way to Israeli Demand for Recognition of Golan Sovereignty,&rdquo Haaretz, (March 22, 2019)
Jordan Fabian, &ldquoTrump announces US recognition of Israeli claim on Golan Heights,&rdquo The Hill, (March 25, 2019).

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Why the Ark of the Covenant is one of history's enduring mysteries

Archaeologists are skeptical that this ancient artifact can be found.

For centuries, people have tried in vain to locate and recover the Bible's most sacred objects. Among the most sought-after of these religious antiquities is the famed Ark of the Covenant.

This legendary artifact is the ornate, gilded case said to have been built some 3,000 years ago by the Israelites to house the stone tablets on which the Ten Commandments were written. Biblical accounts describe the Ark as large, about the size of a 19th-century seaman's chest, made of gold-plated wood, and topped with two large, golden angels. It was carried using poles inserted through rings on its sides.

The Ark has been linked to several of the Old Testament's miracles. It is said to have cleared impediments and poisonous animals from the path of the Israelites during the Exodus. When the Israelites crossed the Jordan River into the Promised Land, the Bible says that the river stopped flowing the moment the Ark-bearers set foot in it.

And many believe that when the Israelites besieged Jericho, they carried the Ark around the city for a week, blowing trumpets until, on the seventh day, the walls fell down, allowing easy conquest. (This is what archaeology is telling us about the real Jesus.)

But in 597 and 586 B.C., the Babylonian Empire conquered the Israelites, and the Ark, at the time supposedly stored in the Temple in Jerusalem, vanished from history. Whether it was destroyed, captured, or hidden–nobody knows.

One of the most famous claims about the Ark's whereabouts is that before the Babylonians sacked Jerusalem, it had found its way to Ethiopia, where it still resides in the town of Aksum, in the St. Mary of Zion cathedral. Church authorities, however, say only one man, the guardian of the Ark, is allowed to see it, and they have never permitted it to be studied for authenticity.

Another claim is that the Ark was hidden in a warren of passages beneath the First Temple in Jerusalem before the Babylonians destroyed it in 586 B.C. But that theory can't be tested either, because the site is home to the Dome of the Rock shrine, sacred in Islam. Digging beneath it simply isn't an option.

Other more dubious claims exist, too. But perhaps the most famous quest for the Ark was on the big screen. In the 1981 movie Raiders of the Lost Ark, adventure hero Indiana Jones must find the Ark before the Nazis, who intend to use its power for world domination.

Searches for such biblical relics are compelling, says archaeologist and National Geographic Society fellow Fred Hiebert, but ultimately doomed to failure. Even if there is an ancient, Ark-like object in Ethiopia, he asks, how do you determine it's the one from the Bible?

"We are talking about things [at] the crossroads between myth and reality," he said. "I think it's great to have stories like [that of] the Ark of the Covenant. But I do not believe, as a field archaeologist, that we can use the scientific method to prove or disprove [them]."


Reconstructing Petra

"Donkey, horse or camel?" The question from my Bedouin guide reminds me of a rental car agent asking, "Economy, full-size or SUV?" I choose economy, and we canter on our donkeys through the steep valleys that surround Petra, in Jordan, as the rock changes from red to ocher to orange and back to red. Two millennia ago our now deserted track was a well-engineered caravan route, bustling with itinerant traders on foot, Roman soldiers on horseback and rich merchants on camels.

Directly ahead is a sheer cliff lined with elegant carvings reminiscent of Greek and Roman temples, a surreal vision in this remote mountain valley surrounded by desert. This is the back door to Petra, whose very name means rock in Greek. In its heyday, which began in the first century B.C. and lasted for about 400 years, Petra was one of the world's wealthiest, most eclectic and most remarkable cities. That was when the Nabatean people carved the most impressive of their monumental structures directly into the soft red stone. The facades were all that remained when 19th-century travelers arrived here and concluded that Petra was an eerie and puzzling city of tombs.

Now, however, archaeologists are discovering that ancient Petra was a sprawling city of lush gardens and pleasant fountains, enormous temples and luxurious Roman-style villas. An ingenious water supply system allowed Petrans not just to drink and bathe, but to grow wheat, cultivate fruit, make wine and stroll in the shade of tall trees. During the centuries just before and after Christ, Petra was the Middle East's premier emporium, a magnet for caravans traveling the roads from Egypt, Arabia and the Levant. And scholars now know that Petra thrived for nearly 1,000 years, far longer than previously suspected.

Our donkeys slow as we approach Petra's largest free-standing building, the Great Temple. Unlike the hollowed-out caves in the cliffs surrounding the site, this complex stood on solid ground and covered an area more than twice the size of a football field. My guide, Suleiman Mohammad, points to a cloud of dust on one side of the temple, where I find Martha Sharp Joukowsky deep in a pit with a dozen workers. The Brown University archaeologist—known as "Dottora (doctor) Marta" to three generations of Bedouin workers—has spent the past 15 years excavating and partially restoring the Great Temple complex. Constructed during the first century B.C. and the first century A.D., it included a 600-seat theater, a triple colonnade, an enormous paved courtyard and vaulted rooms underneath. Artifacts found at the site—from tiny Nabatean coins to chunks of statues—number in the hundreds of thousands.

As I climb down into the trench, it feels as if I'm entering a battlefield. Amid the heat and the dust, Joukowsky is commanding the excavators like a general, an impression reinforced by her khaki clothes and the gold insignias on the bill of her baseball cap. "Yalla, yalla!" she yells happily at the Bedouin workers in dig-Arabic. "Get to work, get to work!" This is Joukowsky's last season—at age 70, she's preparing to retire—and she has no time to waste. They've just stumbled on a bathing area built in the second and third centuries a.d., and the discovery is complicating her plans to wrap up the season's research. A worker hands her a piece of Roman glass and a tiny pottery rosette. She pauses to admire them, sets them aside for cataloging, then continues barking at the diggers as they pass rubber buckets filled with dirt out of the trench. It is nearing midafternoon, the sun is scorching, the dust choking and the workday almost over. "I wanted to finish this two days ago, but I'm still stuck in this mess," Joukowsky says in mock exasperation, pointing to dark piles of cinders from wood and other fuel burned to heat the bath water of Petra's elite. "I'm ending my career in a heap of ash."

Earlier archaeologists considered the Great Temple an unsalvageable pile of stones, but Joukowsky proved otherwise by attacking the project with a vigor she likely inherited from her parents. Her father, a Unitarian minister, and mother, a social worker, left Massachusetts to spend the years before, during and after World War II rescuing and resettling thousands of Jews and anti-Nazi dissidents. When the Gestapo shut down their operation in Prague, the couple barely escaped arrest. While they moved through war-ravaged Europe, their young daughter Martha lived with friends in the United States. Even after the war, her parents remained committed social activists. "They would be in Darfur were they here now," Joukowsky says. "Maybe as a result, I chose to concentrate on the past—I really find more comfort in the past than in the present."

She took up archaeology with gusto, working for three decades at various sites in the Near East and publishing the widely-used A Complete Manual of Field Archaeology, among other books. But Petra is her most ambitious project. Beginning in the early 1990s, she assembled a loyal team of Bedouin, students from Brown and donors from around the world and orchestrated the Herculean task of carefully mapping the site, raising fallen columns and walls and preserving the ancient culture's artifacts.

When she began her work, Petra was little more than an exotic tourist destination in a country too poor to finance excavations. Archaeologists had largely ignored the site—on the fringe of the Roman Empire—and only 2 percent of the ancient city had been uncovered. Since then, Joukowsky's team, along with a Swiss team and another American effort, have laid bare what once was the political, religious and social heart of the metropolis, putting to rest forever the idea that this was merely a city of tombs.

No one knows where the Nabateans came from. Around 400 B.C., the Arab tribe swept into the mountainous region nestled between the Sinai and Arabian peninsulas and the Mediterranean Sea. At first, they lived simple nomadic lives, eking out a living with flocks of sheep and goats and perhaps small-scale agriculture. They left little for future archaeologists—not even broken pottery.

The Nabateans developed a writing system—ultimately the basis of written Arabic—though the inscriptions they left in Petra and elsewhere are mostly names of people and places and are not particularly revealing of their beliefs, history or daily lives. Scholars have had to use Greek and Roman sources to fill in the picture. Greeks in the decades after Alexander the Great's death in 323 B.C. complained about Nabateans plundering ships and camel caravans. Scholars believe that such raids whetted the Nabateans' appetite for wealth. Eventually, instead of attacking caravans, the raiders began guarding them—for a price. By the second century B.C., Nabateans dominated the incense trade from southern Arabia. Within several decades, they had assembled a mercantile empire stretching for hundreds of miles. The people who a few generations earlier had been nomads were now producing eggshell-thin pottery, among the finest in the ancient world, as well as grand architecture.

By 100 B.C., the tribe had a king, vast wealth and a rapidly expanding capital city. Camels lumbered into Petra with boxes of frankincense and myrrh from Oman, sacks of spices from India and bolts of cloth from Syria. Such wealth would have attracted raiders, but Petra's mountains and high walls protected the traders once they arrived in the city. The Siq, a twisting 1,000-yard-long canyon that in places is just wide enough for two camels to pass, made the eastern part of the city impregnable. Today it serves as Petra's main entryway. It may be the most dramatic entrance to an urban space ever devised. In ancient times, though, the primary entrance into Petra was likely the road by which I came by donkey.

A church used until the seventh century A.D. and excavated in the 1990s (Lamb Medallion from Byzantine floor mosai) contained papyrus scrolls that attest to Petra's longevity. (Lindsay Hebberd / Corbis) One of the few entryways into Petra is a narrow passage, the Siq, at the end of which Petrans carved elaborate monuments into the soft rock. (Lonely Planet Images) Traders from Egypt and Greece traveled the city's main road, once spectacularly colonnaded. (Gil Giuglio / Hemis / Corbis)

Writing early in the first century A.D., the Greek historian Strabo reported that while foreigners in Petra are "frequently engaged in litigation," the locals "had never any dispute among themselves, and lived together in perfect harmony." Dubious as that may sound, we do know that the Nabateans were unusual in the ancient world for their abhorrence of slavery, for the prominent role women played in political life and for an egalitarian approach to governing. Joukowsky suggests that the large theater in the Great Temple that she partially restored may have been used for council meetings accommodating hundreds of citizens.

Strabo, however, scorns the Nabateans as poor soldiers and as "hucksters and merchants" who are "fond of accumulating property" through the trade of gold, silver, incense, brass, iron, saffron, sculpture, paintings and purple garments. And they took their prosperity seriously: he notes that those merchants whose income dropped may have been fined by the government. All that wealth eventually caught the attention of Rome, a major consumer of incense for religious rites and spices for medicinal purposes and food preparation. Rome annexed Nabatea in A.D. 106, apparently without a fight.

In its prime, Petra was one of the most lavish cities in history—more Las Vegas than Athens. Accustomed to tents, the early Nabateans had no significant building traditions, so with their sudden disposable income they drew on styles ranging from Greek to Egyptian to Mesopotamian to Indian—hence the columns at the Great Temple topped with Asian elephant heads. "They borrowed from everybody," says Christopher A. Tuttle, a Brown graduate student working with Joukowsky.

One of Petra's mysteries is why the Nabateans plowed so much of their wealth into carving their remarkable facades and caves, which lasted long after the city's free-standing buildings collapsed from earthquakes and neglect. The soft stone cliffs made it possible to hollow out caves and sculpt elaborate porticoes, which the Nabateans painted, presumably in garish colors. Some caves, Tuttle says, were tombs—more than 800 have been identified—and others were places for family members to gather periodically for a meal memorializing the dead still others were used for escaping the summer's heat.

At its peak, Petra's population was about 30,000, an astonishing density made possible in the arid climate by clever engineering. Petrans carved channels through solid rock, gathering winter rains into hundreds of vast cisterns for use in the dry summers. Many are still used today by the Bedouin. Tuttle leads me up the hill above the temple and points out one such cistern, a massive hand-hewn affair that could hold a small beach cottage. Channels dug into the rock on either side of the canyon, then covered with stone, sent water hurtling to cisterns near the center of town. "There are abundant springs of water both for domestic purposes and for watering gardens," Strabo wrote circa A.D. 22. Steep hillsides were converted to terraced vineyards, and irrigated orchards provided fresh fruits, probably pomegranates, figs and dates.

The pricier real estate was on the hill behind the temple, well above the hubbub of the main thoroughfare and with sweeping views to the north and south. Tuttle points out piles of rubble that once were free-standing houses, shops and neighborhood temples. A Swiss team recently uncovered, near the crest, an impressive Roman-style villa complete with an elaborate bath, an olive press and frescoes in the style of Pompeii. At the base of the hill, adjacent to the Great Temple, Leigh-Ann Bedal, a former student of Joukowsky's now at Pennsylvania State University in Erie, uncovered the remains of a large garden. Complete with pools, shade trees, bridges and a lavish pavilion, the lush space—possibly a public park—is thought to have been unique in the southern part of the Middle East. It resembles the private ornamental gardens built to the north in Judea by Herod the Great, who lived until 4 B.C. Herod's mother, in fact, was Nabatean, and he spent his early years in Petra.

By the fourth century A.D., Petra was entering its decline. Joukowsky takes me on a tour of the newfound spa, which includes marble-lined walls and floors, lead pipes and odd-shaped stalls that might have been toilets, all indications of prosperity. But the growing sea trade to the south had sucked away business, while rival caravan cities to the north such as Palmyra challenged Petra's dominance by land. Then, on May 19, A.D. 363, a massive earthquake and a powerful aftershock rumbled through the area. A Jerusalem bishop noted in a letter that "nearly half" of Petra was destroyed by the seismic shock.

Scholars long assumed the catastrophe marked the end of the city, but archaeologists have found abundant evidence that Petra remained inhabited, and even prospered, for another three centuries or so. Almost 100 years after the earthquake, local Christians built a basilica now famed for its beautiful and intact mosaics of animals—including the camel, which made Petra's wealth possible—just across the main street from the Great Temple. Some 150 scrolls—discovered when the church was excavated in 1993—reveal a vibrant community well into the seventh century A.D., after which the church and, apparently, most of the city was finally abandoned.

Forgotten for a millennium in its desert fastness, Petra reemerged in the 19th century as an exotic destination for Western travelers. The first, Swiss adventurer Johann Ludwig Burckhardt, visited in 1812 when it was still dangerous to be a foreign Christian deep within the Ottoman Empire. Disguised as a Persian pilgrim, he marveled at Petra's wonders but could not linger, since his curiosity aroused the suspicions of his local guides. "Great must have been the opulence of a city which could dedicate such monuments to the memory of its rulers," he wrote. "Future travelers may visit the spot under the protection of an armed force the inhabitants will become more accustomed to the researches of strangers, and then antiquities. will then be found to rank among the most curious remains of ancient art."

Petra has lately fulfilled that prophesy. It is now Jordan's top tourist destination, attracting hundreds of thousands of visitors a year. Hollywood's Indiana Jones sought the Holy Grail in one of Petra's caves in a 1989 film, dramatizing the site for a worldwide audience. The 1994 peace treaty between Jordan and Israel made mass tourism possible. Foreigners began coming to Petra, and devout Jews began making pilgrimages to nearby Jebel Haroun, which, according to tradition, is the site of the prophet Aaron's tomb. The nearby village of Wadi Musa has been transformed from a straggling collection of run-down mud-brick houses into a boomtown of hotels (the Cleopetra) and stores (the Indiana Jones Gift Shop). Petra is also a top contender in an international contest to name the New Seven Wonders of the World. Candidates were nominated by a panel of experts, and winners will be chosen by votes. (You can vote online at new7wonders.com.) Winners are scheduled to be announced next month.

Despite all the publicity and the parade of tourists, much of Petra remains untouched by archaeologists, hidden under thick layers of debris and sand built up over the centuries. No one has found the sites of the busy marketplaces that must have dotted Petra. And although local inscriptions indicate that the Nabateans worshiped a main god, sometimes called Dushara, and a main goddess, the Nabateans' religion otherwise remains mysterious.

So while the work by Joukowsky's team has revealed much about ancient Petra, it will be up to a new generation of researchers like Tuttle to tackle the many rubble piles—and mysteries—that still dot the city's landscape. "We really know next to nothing about the Nabateans," says Tuttle as he surveys the forbidding landscape. "I hope to spend most of my professional life here."

Tuttle and his colleagues will be assisted by Bedouin skilled in uncovering and reassembling the past. Bedouins lived in Nabatean caves for at least a century, until the 1980s when the government pressured most to move to a concrete settlement outside the ancient city to make way for visitors who come to explore the site. My guide, Suleiman Mohammad—who worked at the Great Temple before switching to the more lucrative tourist trade and who married a Swiss tourist—tells me he is grateful to have so many foreign visitors. But not all Bedouin are so lucky, he says. In the harsh country outside Petra, he points to a group far out in the desert: "They have no shoes, wear tattered clothes, and just have goats—there are no tourists out there!"

Suleiman invited the excavation team and me to dinner at his home that night. He greeted us warmly, and we climbed to the roof to enjoy the sunset. The red sun softens the ugly concrete village. Returning downstairs, we sat on cushions and ate from a large platter of traditional maglouba, clumping the rice into lumps with our hands and relishing the warm chicken. It was Thursday night, the start of the Arab weekend, and after dinner a young American and a Bedouin arm-wrestled to great laughter and shouting. Outside, the large waning moon rose and, far below, the red rock of Petra turned to silver in the soft desert night.

Andrew Lawler wrote about the archaeology of Alexandria in the April issue of Smithsonian. He avoids riding camels.


Why does the map of Jordan look as it does? - Histoire

Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net)

The Jordan River runs through the land and history of the Bible, giving its waters a spiritual significance that sets it aside from other rivers.

The Jordan is significant for les Juifs because the tribes of Israel under Joshua crossed the river on dry ground to enter the Promised Land after years of wandering in the desert.

It is significant for Christians because John the Baptist baptised Jesus in the waters of the Jordan.

Les prophets Elijah and Elisha also crossed the river dry-shod and the Syrian general Naaman was healed of leprosy after washing in the Jordan at Elisha’s direction.

River flows below sea level

Excavated baptismal site at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net)

Flowing southward from its sources in the mountainous area where Israel, Syria and Lebanon meet, the Jordan River passes through the Sea of Galilee and ends in the Dead Sea. A large part of its 320-kilometre length forms the frontière between Israel and Jordan in the north and the West Bank and Jordan in the south.

The river falls 950 metres from its source to the Dead Sea. For most of its course down the Jordan Rift Valley, it flows well below sea level. Its name means “Dan [one of its tributaries] flows down”.

Though an old song says the River Jordan is “deep and wide”, the modern river is neither. In places it is more like a creek than a river — less than 10 metres across and 2 metres deep.

From Jesus’ time until the mid 20th century, seasonal flooding in winter and spring expanded its width to 1.5km. Barrages in Syria, Jordan, Lebanon and Israel now preclude flooding.

Site identified in former military zone

Yardenit baptism site (Seetheholyland.net)

The place where Jesus was baptised by John the Baptist is believed to be in Jordan, on the east bank of a large loop in the river opposite Jericho.

A site less than 2km east of the river’s present course, at Wadi Al-Kharrar, has been identified as Bethany Beyond the Jordan. This is where John lived and baptised, and where Jesus fled for safety after being threatened with stoning in Jerusalem.

Until the 1994 peace treaty between Jordan and Israel, the area was a Jordanian military zone. After clearing nearby minefields, the Jordanian government has made the place accessible to archaeologists, pilgrims and tourists.

Jordan’s new Baptism Archaeological Park contains the remains of a Byzantine-era monastère featuring at least four churches, one of which is built around a cave believed to be the one that ancient pilgrims called “the cave of John the Baptist”.

While the Jordanian location was inaccessible, a modern site commemorating Christ’s baptism was established at Yardenit in Israel, at the southern end of the Sea of Galilee.

Maintained by a kibbutz, it is a popular place for Christian pilgrims to renew their baptismal promises — or for new Christians to be baptised, often in white robes and undergoing total immersion in the mild waters of the Jordan.

The course of the Jordan River (Wikimedia)

Jordan is diverted and polluted

Because its waters are a vital resource for the dry lands of the region, the Jordan has been a source of contention among Israel, Jordan, Syria, Lebanon and the Palestinians.

In modern times more than 90 per cent of its natural flow has been diverted for domestic and agricultural use. The lower Jordan is heavily polluted by sewage and industrial run-off.

In 2007 the World Monuments Fund listed the lower Jordan in the top 100 most “endangered cultural heritage sites”. In support, a regional environmental organisation, Friends of the Earth Middle East, said: “The region’s current policies treat the river as a backyard dumping ground.”

Related site:

In Scripture:

The Israelites cross the Jordan on dry ground: Joshua 3:14-17

Elijah crosses the Jordan on dry ground: 2 Kings 2:8

John baptises Jesus: Matthew 3:13-17 Mark 1:9-11 Luke 3:21-22 John 1:29-34

Naaman’s leprosy is cured in the Jordan: 2 Kings 5:1-14

Yardenit baptism site (Seetheholyland.net) Excavated baptismal site at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net)
Jordan River near Yardenit (© Israel Ministry of Tourism) Jordan River on Jordanian side near Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Kayaking on the Jordan River (© Israel Ministry of Tourism)
Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net) Baptism in Jordan River at Yardenit (© Israel Ministry of Tourism) Jordan River from Jordanian side (© Visitjordan.com)
Jordan River near Kibbutz Degania (© Israel Ministry of Tourism) Greek Orthodox Church of St John the Baptist at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Rival baptism sites of Jordan (left) and Israel (Seetheholyland.net)
Scripture quote at Yardenit (© Tom Callinan/Seetheholyland.net) Jordan River near Yardenit (© Tom Callinan/Seetheholyland.net) Pilgrims renewing baptism vows at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net)
Boating on the Jordan River (© Israel Ministry of Tourism)
McCormick, James R.: Jerusalem and the Holy Land (Rhodes & Eaton, 1997)
Wareham, Norman, and Gill, Jill: Every Pilgrim’s Guide to the Holy Land (Canterbury Press, 1996)
Khouri, Rami: “Where John Baptized: Bethany Beyond the Jordan”, Exploring Jordan: The Other Biblical Land (Biblical Archaeology Society, 2008)
Waldocks, Ehud Zion: “Jordan River to run dry by next year”, Poste de Jérusalem, May 3, 2010

External links

The Baptism Site of Jesus Christ (official site)
Bethany-Beyond-The-Jordan (Sacred Destinations)
Yardenit Baptismal (BibleWalks)
Yardenit Baptismal Site

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Professional Basketball Career

Chicago Bulls

Jordan began his professional basketball career when he was drafted by the Chicago Bulls in 1984. He was the third overall pick, behind Hakeem Olajuwon, who was selected first by the Houston Rockets, and Sam Bowie, taken by the Portland Trail Blazers the draft also featured legendary players John Stocktonਊnd Charles Barkley.

Jordan soon proved himself on the court. He helped the team make the playoffs and scored an average of 28.2 points per game that season. For his efforts, Jordan received the NBA Rookie of the Year Award and was selected for the All-Star Game.

While his second season was marred by injury, he was breaking new ground on the court during the 1986-87 season. He became the first player since Wilt Chamberlain to score more than 3,000 points in a single season.

By the late 1980s, the Chicago Bulls were quickly becoming a force to be reckoned with, and Jordan was an instrumental part of the team&aposs success. 

The Bulls made it to the Eastern Conference Finals in 1990 and won their first NBA championship the following year by defeating the Los Angeles Lakers. Jordan was well known by then for his superior athleticism on the court and for his leadership abilities.

In 1992, the Chicago Bulls beat the Portland Trail Blazers to win their second NBA championship. The team took their third championship the following year, dominating in the basketball world.

Following a short stint in minor league baseball, in March 1995 Jordan returned to the basketball court for the Chicago Bulls. He came back even stronger the following year, averaging 30.4 points per game to lead the Bulls to a then-record 72 regular-season wins before they defeated the Seattle SuperSonics for the NBA championship.

Chicago nearly matched the previous year&aposs record with 69 wins in 1996-97, a season that ended with a game six win over the Utah Jazz in the NBA Finals. The two teams faced each other again for the championship in 1998, with Jordan sinking the winning shot in Game 6 to claim his sixth NBA title.


Voir la vidéo: Blessings for Jordanian People 3 (Décembre 2021).