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Industrie textile marchand de tissus


Au 18ème siècle, la production de textiles était l'industrie la plus importante en Grande-Bretagne. La plupart des travaux étaient effectués à la maison et étaient souvent combinés avec l'agriculture. La plupart des tissus étaient fabriqués à partir de laine ou de coton, mais d'autres matériaux tels que la soie et le lin étaient également utilisés.

Le tissu tissé était vendu à des marchands appelés drapiers qui visitaient le village avec leurs trains de chevaux de bât. Les drapiers apportaient ensuite le tissu fini au bourg le plus proche. Le plus grand marché d'Angleterre se tenait à Leeds. Une partie du tissu a été transformée en vêtements pour les habitants de ce pays. Cependant, une grande quantité de tissu a été exportée.

D'une manière générale, le travail de filage est effectué par les pauvres qui vivent dans les villages et les maisons dispersées. Les drapiers, qui habitent généralement dans les villes, envoient la laine chaque semaine aux fileurs. En même temps, les serviteurs et les chevaux des drapiers rapportent le fil qu'ils ont filé et fini par les fileuses.

Chaque drapier doit garder un cheval, peut-être deux, pour aller chercher et porter pour l'usage de sa fabrication, pour aller chercher chez lui sa laine et ses provisions du marché, pour porter son fil aux fileurs, sa fabrication au moulin à foulon, et, une fois terminé, au marché pour être vendu.

Au XVIIe siècle, l'étendue des établissements marchands et les modes de faire des affaires étaient extrêmement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. L'entreprise commerciale était excessivement limitée. En raison du mauvais état des routes et de l'absence totale de navigation intérieure, les marchandises ne pouvaient être transportées que sur des chevaux de bât.

Leeds est une grande ville riche et peuplée, elle se dresse sur la rive nord de la rivière Aire, ou plutôt des deux côtés de la rivière, car il y a une grande banlieue ou une partie de la ville sur la rive sud de la rivière, et le tout est relié par un pont de pierre majestueux et prodigieusement solide, si grand et si large, qu'autrefois le marché aux draps était sur le pont lui-même. L'augmentation des fabricants et du commerce, a bientôt rendu le marché trop grand pour être confiné au pont, et il est maintenant maintenu dans la rue principale, commençant du pont, et montant vers le nord presque jusqu'à la maison du marché, où le début du marché ordinaire des provisions.

Le marché est ici deux fois par semaine. A sept heures, la cloche du marché sonne (en été plus tôt, en plein hiver un peu plus tard). Il surprendrait un étranger de voir en quelques minutes, sans hâte ni bruit, et pas le moindre désordre, tout le marché est rempli ; toutes les planches sur les treillis sont recouvertes de tissu, proches les unes des autres car les pièces peuvent être très éloignées les unes des autres, et derrière chaque morceau de tissu, le drapier se tient debout pour le vendre.

Les marchands de Leeds parcourent toute l'Angleterre avec des troupeaux de chevaux de bât, et à toutes les foires et bourgs de toute l'île. D'autres acheteurs de tissus l'envoient à Londres. Ils fournissent non seulement des commerçants et des grossistes à Londres, mais pour l'exportation vers les colonies anglaises d'Amérique et les marchands de Russie, de Suède, de Hollande et d'Allemagne.


Négociant en tissu Industrie textile - Histoire

Porté de cette manière en Inde, le châle était essentiellement un vêtement masculin, son degré de finesse était traditionnellement accepté comme une marque de noblesse. Bien qu'un vêtement si simple dans sa forme et sa forme ait sans aucun doute une longue histoire au Proche-Orient3, les plus beaux châles de l'ère moderne sont synonymes du nom de Cachemire.

Les origines de l'industrie au Cachemire sont obscures. Selon la légende locale, enregistrée il y a plus de cent ans,4 le fondateur était Zain-ul-’Abidin. (A.D. 1420-1470), que les historiens ont appelé l'Akbar du Cachemire, en reconnaissance de son règne éclairé et de la promotion des travaux publics. Zain-ul-’Abidin aurait introduit des tisserands du Turkestan à cette fin. Bien que non prouvée, cette suggestion est d'une certaine importance, car lorsque nous arrivons aux comptes rendus de l'industrie au début du XIXe siècle, nous constatons qu'une caractéristique qui la distingue du tissage traditionnel en Inde proprement dite est la technique employée. Cette technique a des parallèles en Perse et en Asie centrale, mais nulle part sur le sous-continent indien pour autant que des preuves soient disponibles. Les historiens du textile occidentaux l'ont appelée la technique de la tapisserie sergée, en raison de sa similitude à certains égards avec la technique traditionnellement employée en Europe pour le tissage de la tapisserie. Selon cela, les trames de la partie à motifs du tissu sont insérées au moyen de bobines en bois (Kashmiri, tojli) sans l'utilisation d'une navette. Les fils de trame seuls forment le motif, ils ne s'étendent pas sur toute la largeur du tissu, étant tissés d'avant en arrière autour du fil de chaîne uniquement là où chaque couleur particulière est nécessaire. À d'autres égards, la technique du Cachemire diffère du tissage de la tapisserie, le métier à tisser étant horizontal au lieu de vertical, et son fonctionnement plus proche du brocart.

Appliquée aux châles, la technique de la tapisserie sergée était lente et laborieuse et exigeait un haut degré de spécialisation. La pratique traditionnelle consistait à produire la section à motifs d'un châle sur un seul métier à tisser (le champ, s'il était uni, était tissé séparément sur un simple métier à tisser avec navette). Dans le cas d'un design riche, cela signifiait qu'un châle pouvait prendre dix-huit mois ou plus. Au début du XIXe siècle, cependant, lorsque les conceptions sont devenues plus élaborées et les méthodes de formation plus compétitives, une nouvelle pratique a été introduite consistant à diviser le travail d'un seul châle entre deux ou plusieurs métiers à tisser. De cette façon, un dessin qui occupait auparavant un métier à tisser pendant dix-huit mois pouvait maintenant être produit par deux métiers à tisser en neuf mois, ou par trois métiers à tisser en moins, et ainsi de suite. Après que les différentes parties d'un dessin aient été tissées séparément, elles étaient remises au couturier (rafugar) qui les assemblait, les jointures étant exécutées avec une telle subtilité et finesse qu'il est souvent impossible de les détecter à l'œil nu. En 1821, Moorcroft a décrit cette méthode de répartition du travail entre plusieurs métiers à tisser comme une introduction récente. châle assemblé à partir de 1 500 pièces distinctes.6 Ceux-ci sont parfois appelés « châles patchwork ».

Une autre innovation importante introduite au début du XIXe siècle était l'amli ou châle travaillé à l'aiguille, qui était entièrement orné à l'aiguille sur un fond tissé uni. (Il faut ajouter, cependant, que même les châles tilikar ou tissés sur métier trahissent souvent des signes de travaux d'aiguille car un rafugar ou un brodeur était généralement responsable de la retouche finale du motif tissé sur métier. Cette retouche comprenait parfois le renforcement des couleurs là où cela est nécessaire, et parfois des modifications encore plus fondamentales de la conception). Le type de châle avec un motif entièrement travaillé à l'aiguille, cependant, était inconnu au Cachemire avant le XIXe siècle. Il a été introduit à l'instigation d'un Arménien nommé Khwaja Yusu, qui avait été envoyé au Cachemire en 1803 en tant qu'agent d'une société commerciale de Constantinopole. Il n'était pas encore venu à l'esprit des marchands que la simulation des motifs tissés sur métier par le procédé beaucoup plus simple de broderie à l'aiguille sur un fond uni demandait beaucoup moins de temps et d'habileté, et par conséquent moins de dépenses. L'ingénieux Khawaja Yusuf a vu sa chance et, avec l'aide d'un couturier du nom d'Ali Baba, a produit les premières imitations à l'aiguille pour le marché au tiers du coût des châles tissés sur métier7. Outre cette énorme économie dans les coûts de production, les châles travaillés à l'aiguille ont d'abord échappé au droit gouvernemental perçu sur le châle tissé sur métier, qui en 1823 s'élevait à 26 pour cent de la valeur. En conséquence, d'énormes profits ont été réalisés et cette branche de l'industrie s'est développée rapidement. En 1803, il n'y avait que quelques rafugars ou brodeurs disponibles avec l'habileté nécessaire pour le travail. Vingt ans plus tard, ils sont estimés à cinq mille, dont certains sont issus des rangs d'anciens propriétaires terriens8, dépossédés de leurs biens par Ranjit Singh en 1819, lorsque le Cachemire est envahi et annexé au royaume sikh.

Un tissu destiné à servir de fond à un amli ou châle brodé était d'abord placé sur une planche et frotté avec un morceau d'agate ou de cornaline hautement poli, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement lisse. Après cela, le motif a été transféré du papier au tissu en le poussant avec de la poudre colorée ou du charbon de bois. Pour le travail à l'aiguille, des points de tige aussi plats que possible contre le sol (et donc similaires aux motifs tissés), on a pris soin de pincer les fils individuels de la chaîne dans la couture. Moorcroft a décrit le travail à l'aiguille des premiers châles amli comme étant moins parfait et ayant l'apparence en relief ou en relief du travail indien traditionnel au point de chaînette, la méthode améliorée étant apprise par la suite des brodeurs de la province de Kirman en Perse.9 Les châles travaillés à l'aiguille étaient réalisés tout au long du XIXe siècle, et en dehors de ces motifs simulant des métiers à tisser, beaucoup ont été réalisés avec des scènes représentant des figures humaines, qui seront discutées plus loin dans la section consacrée au style. Il est important d'ajouter ici, cependant, qu'après environ 1850, il y a eu une détérioration marquée de la technique de nombreux ‘amli châles - en particulier ceux avec des figures humaines - et certains des brodeurs ont eu recours à un point de chaînette relativement grossier, parfois exécuté. sur un fond de coton.10

Le matériau traditionnellement utilisé pour le tissage des châles du Cachemire était la toison dérivée d'une espèce de chèvre de montagne d'Asie centrale. Capra hircus. Cela était populairement connu en Occident sous le nom de pashmmina (du persan pashm, signifiant en fait tout type de laine) ou de cachemire, de l'ancienne orthographe du Cachemire. Ce dernier terme est particulièrement trompeur, car toute la laine de châle utilisée au Cachemire a été importée du Tibet ou d'Asie centrale en premier lieu et n'a à aucun moment été produite localement.

La toison a été cultivée par l'animal comme protection naturelle contre les rigueurs du climat hivernal de ces régions. Il apparaissait sous les poils extérieurs rugueux - les plus fins étant dérivés du sous-ventre - et tombait à l'approche de l'été. Bien que les chèvres aient été les principaux producteurs de laine de châle, une toison similaire était dérivée de moutons de montagne sauvages de l'Himalaya tels que le Shapo (Ovis orientals vignei blythi), l'Argali (Ovis ammon linnaeus) et le Bharal (Pseudois nayaur hogson).11 On a même prétendu que les chiens des bergers tibétains faisaient parfois pousser la même toison.12

La plupart de la toison atteignant le Cachemire appartenait à l'une des deux catégories distinctes. Le meilleur et le plus réputé pour sa douceur soyeuse et sa chaleur était connu sous le nom d'asli tus, qui provenait uniquement des animaux sauvages, récoltés dans les rochers et les arbustes contre lesquels les animaux se frottaient à l'approche du temps chaud. L'extrême finesse de cette note était probablement due à la plus grande hauteur à laquelle les animaux hivernaient, et c'est ce matériau qui a donné lieu à des histoires bien connues de châles étant si fins qu'ils pouvaient être tirés à travers un anneau de pouce-le so -appelé “ring châles” of Mughal renommée.13 Cependant, le nombre de châles tissés en pur asli tus n'a probablement jamais été plus qu'une très faible proportion du total, en raison de sa rareté relative, des droits d'importation plus élevés qui lui sont imposés , et le temps et les efforts beaucoup plus importants requis pour son nettoyage et son essorage. En 1821, les importations annuelles d'asli tu constitueraient moins d'un sixième de la masse totale des autres importations de laine de châle, et dans tout le Cachemire, il n'y avait que deux métiers à tisser spécialisés exclusivement dans le tissage d'asli pur. 14

La deuxième qualité de laine de châle était dérivée de chèvres domestiquées de la même espèce, et cela fournissait la majeure partie de la matière première pour les métiers à tisser du Cachemire. Avant 1800, la plupart provenaient du Ladakh et du Tibet occidental. Peu de temps après le début du siècle, cependant, il y avait une épidémie parmi les chèvres dans ces régions, et désormais les approvisionnements provenaient principalement des troupeaux gardés par les tribus nomades kirghizes et importés par Yarkand et Khotan. Dans la seconde moitié du siècle, la principale source était le Sinkiang, et en particulier le Turfan15. L'offre à cette période étant rarement suffisante pour répondre à la demande, la toison de chèvre devenait de plus en plus chère par rapport aux autres laines. Cela a encouragé l'adultération et la baisse générale des normes traditionnelles, ce qui était sans aucun doute l'un des facteurs contribuant au déclin du commerce du châle dans les années 1860, qui sera discuté plus tard.


Organisation de l'industrie

Le premier compte rendu détaillé de l'industrie du châle du Cachemire est celui écrit par William Moorcroft entre 1820 et 1823, conservé en manuscrit à la bibliothèque de l'ancien bureau de l'Inde (maintenant le Commonwealth Relations Office), Whitehall, Londres. Ceux-ci révèlent une situation dans laquelle la division du travail était très avancée dans la mesure où douze spécialistes indépendants ou plus étaient impliqués dans la fabrication d'un seul châle.

Au premier rang se trouvaient les fileuses, qui étaient des femmes travaillant chez elles16. La matière première leur était donnée dans un état très sale, leur première tâche étant de la séparer en toison fine, toison inférieure et cheveux. La toison fine ne constituait qu'environ un tiers du poids total, et cela devait être encore divisé en deux grades de finesse, le second étant connu sous le nom de phiri ou seconde laine, qui était réservé aux châles inférieurs. Les fils étaient filés sur des longueurs d'environ 2 500 mètres, puis doublés et retordus, et pour ce travail, les fileurs gagnaient au maximum environ un an et demi ou trois centimes par jour.17


Le patron-tiroir (naqqash) et ses outils.
Peint par un artiste autochtone, vers 1823.
Bibliothèque de l'Office indien, Oriental Vol. 71
Les teinturiers constituaient un autre groupe distinct, achetant et vendant du fil indépendamment. Moorcroft les cite en disant qu'à l'époque moghole, plus de trois cents teintes étaient régulièrement utilisées 18 , mais au début du XIXe siècle, lorsqu'il écrivait, ce nombre avait été réduit à soixante-quatre. La plupart d'entre eux étaient des colorants végétaux : les bleus et les violets de l'orange indigo et les jaunes du carthame et les rouges safran principalement du campêche. Mais d'autres sources ont également été utilisées, notamment la cochenille pour le cramoisi et la limaille de fer pour le noir. Curieusement, les légumes verts auraient été extraits de feutres ou de draps anglais importés, qui étaient bouillis à cet effet.19

Avant que le tissage puisse commencer, au moins six autres spécialistes étaient impliqués. Il s'agissait du faiseur de chaîne, du dresseur de chaîne, de l'enfileur de chaîne, du dessinateur de patrons, du coloriste et du patron des patrons.

C'était le travail du fabricant de chaîne de tordre le fil dans l'épaisseur requise pour la chaîne (généralement 2 000 à 3 000 chaînes à double fil étant nécessaires pour un châle) enfileur’s pour passer les fils à travers les lisses du métier à tisser.

L'importance du dessinateur, ou naqqash, est indiquée par le fait qu'il recevait le salaire le plus élevé, bien supérieur même à celui du tisserand20. Les dessinateurs étaient peu nombreux et, dans la seconde moitié du siècle, quand l'industrie était très développée, on disait encore que l'art était limité à cinq ou six familles. 21 Le dessinateur de patrons colorait parfois son propre dessin, mais le choix et la disposition des couleurs étaient généralement laissés à l'invocateur (tarah gourou). Avec un dessin en noir et blanc devant lui, le coloriste, en commençant par le bas et en remontant, a appelé chaque couleur, le nombre de chaînes le long desquelles elle devait s'étendre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le motif entier ou le modèle de section avait été couvert. Celle-ci a été notée par le patron du patron (gourou ta’lim) et transcrite en une sorte de sténographie intelligible pour le tisserand.

Outre ceux qui préparaient les chaînes de la partie principale du châle, un groupe entièrement distinct de spécialistes préparait les chaînes de soie des bordures ou bordures extérieures étroites. L'utilisation de chaînes de soie pour ces pièces était destinée à leur donner plus de corps ou de rigidité afin que le


Talim ou guide de modèle codé tel qu'il est utilisé par Kashmir Shawl Makers.
Acquis au Cachemire en 1881
Victoria & Albert Museum, I. M. 33-1924
le châle pendrait mieux. Cependant, cela avait l'inconvénient de provoquer un rétrécissement inégal et parfois de gâcher la forme d'un châle lors du lavage.

Les tisserands étaient tous des hommes, au premier rang desquels se trouvaient les ustads qui possédaient les métiers à tisser. Le coût d'un métier à châle au début du XIXe siècle variait d'une roupie et demie à cinq roupies (environ 3 shillings à 10 shillings), et un ustad pouvait posséder de trois à trois cents métiers à tisser, chacun employant normalement trois opérateurs.22

Il y avait deux principaux systèmes de contrat entre l'ustad et ceux qui travaillaient sur ses métiers à tisser. L'un était basé sur le travail à la pièce, selon lequel les tisserands recevaient une somme fixe pour chaque centaine de bobines passées autour d'autant de chaînes (permettant un gain maximum à l'époque de Moorcroft d'environ un anna ou un penny par jour et par homme, augmentant jusqu'à environ le double de cette somme en 1870)23. Un deuxième système était fondé sur le partenariat, selon lequel le propriétaire du métier avançait le métier et les matières premières et prenait un cinquième du produit net de la vente.


Conception à partir d'un livre de modèles de tisserands de châles. Acquis au Cachemire en 1881
Victoria and Albert Museum, I.M. 32-1924
Les bobines ou tojlis avec lesquelles les tisserands travaillaient à la place des navettes étaient faites de bois lisse et léger et avaient les deux extrémités carbonisées pour éviter qu'elles ne deviennent rugueuses ou déchiquetées à l'usage. Chaque bobine contenait environ trois grains de fil et le nombre utilisé dans le tissage d'un motif variait de 400 à 1 500, selon le degré d'élaboration. Au cours du tissage, un tissu était tourné vers le bas et le tisserand insérait ses bobines par l'envers. Une fois que chaque ligne de trame avait été complétée à sa satisfaction, le peigne était descendu avec une vigueur et une répétition de coups qui paraissent disproportionnées par rapport à la délicatesse des matériaux.24 L'un des moyens par lesquels les marchands déterminaient le la qualité ou la norme de tissage était en comptant le nombre de coups de peigne ou de trames à la girah (un seizième de mètre).

En 1821, Moorfcroft a écrit qu'il y avait parfois jusqu'à cinquante métiers à tisser dans une seule maison, bien que le plus souvent pas la moitié de ce nombre25. Plus tard dans le siècle, cependant, une centaine de métiers à tisser ou plus étaient parfois concentrés ensemble. "Je suis allé inspecter l'une des plus grandes manufactures du Cachemire", a écrit un voyageur dans les années 1860. « Le propriétaire, un mahométan, emploie 300 personnes. Sa maison est une belle bâtisse à trois étages, bien aérée et éclairée, et les ouvriers sont assis à leur métier comme des commis à leur bureau. 󈭮

Moorcroft a décrit les principaux faiseurs de profit de l'industrie non pas comme les propriétaires de métiers à tisser, mais comme les mohkuns ou les courtiers en châles, qui étaient des intermédiaires entre les producteurs et les marchands étrangers. Plus tard, en raison de la concentration de la propriété des métiers à tisser entre moins de mains, une nouvelle classe est apparue sous la forme de propriétaires de grandes manufactures, connus sous le nom de karkhanadars. Le terme ustad était alors appliqué à ceux qui travaillaient comme contremaîtres ou superviseurs pour le Karkhanadar.27


Planche 4 Bordures d'extrémité d'un châle : tissé à tisser, Cachemire, début du XVIIIe siècle
Les tisserands étaient la section la plus opprimée de l'industrie, la majorité étant dépeinte comme mal vêtue, sous-alimentée et endettée en permanence. Moorcroft a écrit que sans les revenus supplémentaires de sa femme et de ses enfants, le tisserand moyen ne pourrait même pas subvenir aux besoins d'une famille.

Après la remise du Cachemire par les Britanniques au Maharaja Gulab Singh en 1846, les conditions des tisserands se sont encore détériorées. Le Maharaja a prélevé une taxe de vote de Rs. 47-8-0 par an sur chaque tisserand de châles28 et afin d'assurer un revenu constant de ce cours, il a introduit une loi interdisant à tout tisserand - qu'il soit à moitié aveugle ou autrement incapable - d'abandonner son métier à tisser sans trouver un impossible à remplir).En plus de cela, un droit ad valorem de 25 pour cent a été perçu sur chaque châle, et son évaluation et sa collecte ont été confiées à un corps corrompu de fonctionnaires, dont les propres exactions illégales auraient représenté 25 pour cent supplémentaires de la valeur.29


Planche 8 Fragment de châle:tissé sur métier, Cachemire, fin du XVIIIe siècle
Face à une telle oppression, des centaines de tisserands ont adopté la voie dangereuse de la fuite du pays - une évasion rendue difficile par le nombre limité de cols de montagne et le fait qu'ils étaient gardés. Pour mesurer le désespoir qui a poussé les tisserands à cette voie, il faut se rappeler qu'elle impliquait d'abandonner leurs familles et de savoir qu'elles seraient prises en otage30.

Ceux qui ont réussi à s'échapper se sont installés dans des villes du Pendjab telles que Lahore, Amritsar Ludhiana, Nurpur, Gurdasput, Sialkot, Gujarat, Kangra et Simla, qui ont toutes produit leurs propres châles du Cachemire. Le tissage de châles avait été établi à Lahore (probablement par des immigrants cachemiris) au moins dès le règne d'Akbar (1556-1605 après J.-C.)31 et au milieu du XVIIe siècle, le voyageur français Bernier mentionna également Agra et Patna à cet égard. Il ajouta que les châles tissés dans ces villes étaient inférieurs en douceur et en texture aux véritables Cachemires, ce qu'il attribuait à la moins bonne qualité de l'eau des plaines32. Une raison plus probable était la difficulté d'obtenir la meilleure toison de chèvre. Pendant des siècles, le Cachemire avait monopolisé les principales sources d'approvisionnement, et en raison de l'absence de passages appropriés reliant l'Asie centrale aux plaines de l'Inde du Nord, il était difficile de détourner les approvisionnements33. En conséquence, les tisserands de châles travaillant dans les plaines étaient souvent contraints de adultérer la toison de chèvre avec de la laine de mouton Kirman34.

Les premières références documentaires à l'industrie du châle du Cachemire apparaissent dans la littérature du règne d'Akbar (1556-1605 après JC), mais malheureusement, elles ne jettent aucune lumière sur le style.


Assiette 13 Morceau de Châle-Tissu tissé à tisser, Cachemire, Fin XVIIIe ou début XIXe siècle
Dans l'Ain-i-Akbari, des Instituts d'Akbar, l'Empereur se révèle comme un fervent admirateur des châles qui non seulement gardait sa garde-robe bien garnie mais introduisait la mode de les porter par paires (dashala), cousus au dos. à l'envers, de sorte que les dessous n'étaient jamais visibles.35 De la même source nous apprenons que les Cachemires étaient déjà à cette époque réputés comme cadeaux et envoyés dans des pays lointains.36

Il y a des indications que les châles les plus convoités au début de la période moghole étaient ornés de fils d'or et d'argent. En 1630, Manrique a décrit les plus beaux exemples comme ayant des bordures ornées de franges d'or, d'argent et de fil de soie. Eux (les Princes et les Nobles) les portent comme des manteaux, soit s'y étouffant, soit les portant sous leurs bras. Ces étoffes de choix sont de couleur blanche lorsqu'elles quittent le métier à tisser, mais sont ensuite teintes dans la teinte désirée et sont ornées de diverses fleurs colorées et d'autres types de décoration, ce qui les rend très gaies et voyantes. Les châles de ce type sont souvent mentionnés dans les premiers documents de la Compagnie anglaise des Indes orientales comme étant des articles utiles de corruption. Parfois, ils étaient offerts par des fonctionnaires indigènes aux Européens, et Sir Thomas Row, l'ambassadeur de Jacques Ier à la cour moghole, rapporte dans un langage caractéristique comment il rejeta avec indignation un tel pot-de-vin offert par le gouverneur de Surat peu après son arrivée en 1616 : “Et me pressant de prendre un Gold Shalh, j'ai répondu que nous n'étions que de nouveaux amis : quand je verrais une certaine constance dans sa voiture et l'argent payé, je serais plus libre avec lui, pourtant je ne recevrais aucune obligation. ” 38


Planche 15 Détail d'un châle
En 1866, Bernier a écrit que les châles mesuraient environ 5 pieds sur 2 1/2 pieds et avaient des champs unis, la décoration se limitant aux bordures ou aux têtes, qui avaient moins d'un pied de profondeur. 39 Cette superficialité des bordures d'extrémité semble avoir été caractéristique jusqu'au début du xixe siècle où, comme on le verra, elles se sont brusquement agrandies. Le contemporain de Thevenot Bernier mentionne que la couleur du fond variait, mais que les hindous préféraient le follimort ou le deaf-leaf (de feuille-morte).40

La plus ancienne pièce de châle conservée dans une collection publique est un fragment conservé au Calico Museum of Textiles, Ahmedabad (planche 1). Il se compose d'une partie d'une bordure d'extrémité avec une répétition de plantes à fleurs délicates et librement espacées, rendues dans le style semi-naturaliste de la fin du XVIIe siècle. Des châles avec des bordures similaires sont souvent représentés dans les portraits de l'école de peinture de Golconde, un exemple typique étant le portrait de Qutb-Shah à Illus. n° 1, face à la p. 6.

A cette époque, le motif caractéristique du châle du Cachemire était une plante à fleurs élancée avec des racines (Fig. 1).41 Il combinait la grâce et la délicatesse de l'ornement floral persan (dont il est finalement dérivé) avec le naturalisme caractéristique du XVIIe siècle. siècle art moghol. Au début du XVIIIe siècle, ce simple motif floral est traité plus formellement et le nombre de fleurs issues d'une même plante augmente (Fig. 2). À peu près au même moment, il a cessé d'être représenté comme une fleur avec des racines et a fusionné avec un autre motif décoratif indo-perse bien connu - le vase de fleurs conventionnel. Beaucoup de formes du XVIIIe siècle trahissent leur double origine en conservant à la fois le vase et l'apparence de la croissance des racines. Le nom donné à ces motifs floraux était buta, signifiant littéralement "fleur" et ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que le contour du motif a commencé à se durcir en la forme formelle rigide qui sera connue plus tard dans l'Occident comme le cône ou le pin (mais encore inconnu au Cachemire comme le buta). Bien que ce motif ait des antécédents dans les modèles textiles du Proche-Orient des VIIe ou VIIIe siècles après J.


Planche 14 Châle : métier à tisser tissé, Cachemire début XIXe siècle
Indépendamment du buta du Cachemire, un autre type de cône basé sur la forme foliaire est apparu plus ou moins simultanément dans l'art décoratif persan. Cette forme persane a eu une influence importante sur le développement ultérieur du cône du Cachemire, donnant naissance à une variété de formes de cônes communes à l'art indo-perse de l'époque.

Une étape supplémentaire a été franchie dans le premier quart du XIXe siècle, lorsque le cône du Cachemire a commencé à perdre la trace de son origine florale naturaliste et est devenu une forme purement conventionnelle (Fig. 6). Cela a préparé la voie à une dernière étape d'abstraction lorsque le cône s'est allongé et s'est transformé en une unité semblable à un rouleau dans le cadre d'un modèle global compliqué (Fig. 8).

Comme guides de datation, les différentes étapes du développement du cône doivent être considérées avec prudence. Parce qu'une certaine forme est devenue à la mode à une certaine période, il ne s'ensuit pas nécessairement que les types antérieurs ont été remplacés. En fait, il arrivait souvent que les anciens motifs et modèles bien éprouvés survivent aux nouveaux.


Les châles du Cachemire ont été portés pour la première fois dans les cercles à la mode en Occident dans le troisième quart du XVIIIe siècle, et en 1800, le commerce des châles entre le Cachemire et l'Occident était bien établi. L'apparition d'agents européens au Cachemire a ajouté une couleur fraîche à une scène déjà cosmopolite. « Dans cette ville, écrivait Moorcroft de la capitale, Srinagar, en 1822. « Je trouve des marchands de Gela et d'autres villes du Turkestan chinois, d'Ouzbek, de Tartarie, de Kaboul, de Perse, de Turquie et de les provinces de l'Inde britannique se sont livrées à l'achat et à l'attente de la confection d'articles de châle différant quant à la qualité et au modèle conformément au goût des marchés auxquels ils sont destinés à un degré probablement insoupçonné en Europe. l'indication de la diversité des goûts pour lesquels le tisserand cachemiri s'occupait est indiquée par les descriptions des articles de châle figurant à l'annexe II, compilées par Moorcroft au cours de son enquête de trois ans sur l'industrie du châle. Dans la préparation de modèles pour le marché occidental, un marchand en particulier - un Arménien nommé Khwaja Yusuf (déjà mentionné comme l'initiateur du ‘amli ou châle à l'aiguille, p. 3) - semble avoir eu une influence importante. Il avait été envoyé au Cachemire en 1803 par une maison de négoce de Constantinople, afin de faire confectionner des châles selon des modèles qu'il emportait avec lui.43


Plaque 18 Ceinturon : métier à tisser tissé, Cachemire, début XIXe siècle
L'idée originale de Khwaja Yusuf en introduisant le châle à l'aiguille était de simuler et de sous-estimer les motifs tissés sur métier à tisser. Vers 1830, cependant, les travailleurs de l'aiguille ont commencé à produire un style distinct de conception avec des figures humaines, illustrant généralement l'un des romans poétiques bien connus de la littérature indo-perse, comme le Khamsa (“Five Poems”) de Nazami (Voir planche 23), et le “Iyar-i danois (“Critère de connaissance”) d'Abu’l Fazal. Il a été dit que Tanjit Singh (qui dominait le Cachemire de 1819 à 1839) admirait particulièrement les scènes illustrant ses victoires (dont une seule a été achevée).44 Plus tard dans le siècle, les châles amli étaient parfois brodés sous la forme d'une carte. de la capitale, Srinagar. 45

La popularité du châle du Cachemire en Europe au XIXe siècle devait sans aucun doute beaucoup aux associations romantiques avec l'Orient "mystérieux et immuable". Le nouveau journalisme populaire de l'époque était toujours prêt à favoriser de telles associations, ce qui a conduit à la publication d'innombrables articles par des autorités non qualifiées cherchant à expliquer l'ancienneté présumée des motifs et des modèles du Cachemire et leur attribuant même un symbolisme élaboré. Un article typique d'entre eux est paru dans le magazine Household Words, fondé par Charles Dickens : « Si un article vestimentaire pouvait être immuable, ce serait le châle (du Cachemire) conçu pour l'éternité dans l'Orient immuable copié à partir de motifs qui sont les héritages de caste et tissés par les fatalistes, à porter par les adorateurs de l'ancien vêtement, qui détestent l'idée du plus petit changement. 46 La répétition de telles absurdités sur une longue période a eu son effet. D'une part, elle démentait le véritable caractère de l'industrie du Cachemire en tant que tradition vivante et en développement adaptable aux conditions changeantes et, d'autre part, elle masquait l'influence importante exercée sur ces changements par le goût européen.

Une façon de retracer le développement des dessins du Cachemire au XIXe siècle consiste à examiner les châles représentés dans les portraits européens contemporains et les gravures de costumes. Ceux-ci montrent que le châle le plus populaire au cours des deux premières décennies était de forme rectangulaire avec un champ uni et de grands cônes floraux semi-naturalistes dans les bordures. 47 Des exemples sont souvent représentés dans les portraits français de l'époque, en particulier dans les œuvres d'Ingres dont le portrait de Mme. Riviera, peint en 1805, est reproduit chez Illus. n° 6, face à la p. 26. Des châles similaires figurent dans ses portraits de Mme. la comtesse de Touron (1812), Mme. de Senonnes (1814), la baronne Popenheim (1818) et la famille Stamaty (1818).48

Une caractéristique distinctive du cône à cette période était sa pointe courbée en forme de banderole, rappelant le motif antérieur de cyprès et d'amandier de l'art persan 49. En 1815, le cône floral semi-naturaliste avait commencé à céder la place à un type abstrait plus formel (fig. 6 et 7). Les châles avec un champ en couches ou en treillis étaient également en vogue, et parmi ceux-ci se trouvait le châle carré avec un médaillon au centre et des médaillons de quart à chaque coin, connu sous le nom de chand-dar ou ‘moon-shawl’. En 1823, Moorcroft remarqua que le goût persan privilégiait les châles dans lesquels le motif « couvre et dissimule presque complètement la couleur du sol » et cela fait probablement référence aux châles du type illustré aux planches 20 et 21.

Le milieu du XIXe siècle est une période de grande prospérité pour les marchands et marchands, mais aussi de déclin artistique, lorsque le goût étranger domine de plus en plus la conception des châles. Les Français en furent les principaux instigateurs, et c'est en 1850 que les premiers agents français arrivèrent au Cachemire avec pour mission d'améliorer les conceptions traditionnelles50. alarmant - que les motifs français et les nouvelles couleurs, comme le magenta, commencent à prévaloir sur les véritables motifs indiens51.


Planche 22 Foulard ou ceinture : brodé avec une aiguille, Cachemire, ch. 1830
La grande estime dans laquelle les châles de cachemire sont détenus en France, et la demande qui en découle, ont incité certaines des grandes maisons de ce pays à garder des agents à Srinagar (Srinagar, capitale du Cachemire). L'un des résultats de ceci est que les patrons français conçoivent à Paris et les envoient à Cashmere pour exécution. Bien que ces dessins soient tous de style oriental, ils n'améliorent en rien l'ancien travail de l'indigène. « Les motifs français », dit M. Simpson, qui a apporté au pays un œil artistique expérimenté, « étaient peut-être plus purs que les anciens, ils contenaient des lignes plus libres et plus amples, mais ils voulaient la richesse médiévale du goût indigène . Il peut être décrit comme la différence entre une pièce d'ornement rococo et ce qu'un artiste du XIIIe siècle aurait produit. Il y avait un caractère distinctif dans le style original qui est effacé par cette influence étrangère”.52

D'autres récits nous apprennent que les tisserands eux-mêmes en voulaient à cette ingérence étrangère. “Au début (et en fait jusqu'à quelques années plus tard), beaucoup de difficultés ont été rencontrées pour persuader les designers natifs de modifier ou de modifier leurs modèles. Ils étaient attachés à leur ancien style et n'acceptaient pas de modification mais maintenant cette difficulté a été surmontée et les tisserands sont prêts à adopter des astuces, en fait ils commencent rarement à travailler jusqu'à ce que le modèle ait été inspecté ou approuvé par l'agent pour lequel ils travail.53

Bien que l'explication de Simpson sur la contribution française au design du Cachemire ne soit pas très claire dans l'expression ou la terminologie, elle donne néanmoins des indices importants. En se référant à la « richesse médiévale » des motifs traditionnels par opposition aux motifs français, il avait probablement en ce qu'il appelle les « lignes libres et amples » du style français ou « rococco » 8217, si caractéristiques des conceptions tardives des châles du Cachemire et européens.


Planche 23 Écharpe ou ceinture : brodé avec une aiguille, Cachemire, ch. 1840
L'intervention européenne dans la préparation des dessins était si générale à cette période que lorsque les châles du Cachemire ont été présentés aux expositions internationales contemporaines d'art et de manufactures, l'agent européen qui a commandé un châle a reçu tout le crédit pour le dessin. Lors de l'Exposition des manufactures du Pendjab qui s'est tenue à Lahore en 1873, le premier prix a été décerné à un châle Amritsar conçu par un Anglais, MR Chapman.54

Entre 1850 et 1860, les exportations de châles vers l'Europe ont plus que doublé, dépassant de loin la production totale estimée de l'ensemble de l'industrie au début du siècle55, cependant, dans la décennie suivante, il y a eu une contraction soudaine du marché. Le châle Cachemire moyen de cette époque (comme l'exemple montré à la planche 52) n'était plus égal aux meilleurs produits des métiers à tisser Jacquard de Lyon et Paisley (planches 48, 49 et 51), et pourtant était plus cher à l'achat. A ce déclin s'ajoute la guerre franco-prussienne de 1870-71, entraînant la fermeture du marché français des Cachemires, et l'éclipse simultanée et assez soudaine du châle comme article de mode. De la fierté de chaque fille à leur mariage et à leur passage à l'âge adulte, le châle a été relégué à la garde-robe de la grand-mère. En conséquence, l'industrie du Cachemire, si longtemps orientée vers les demandes occidentales, était vouée à l'échec. L'effondrement du commerce a été suivi de la grave famine de 1877-79, lorsque les tisserands de châles seraient morts comme des mouches. La plupart des survivants, ayant des mains si raffinées et si délicatement ajustées à la technique du tissage des châles qu'elles étaient inutiles pour la plupart des autres occupations, moururent par la suite dans le dénuement56. , nappes et articles similaires destinés au marché touristique. À une génération de sa phase finale de prospérité, l'industrie du châle était morte et l'art de ses tisserands irrémédiablement perdu.


Fragment d'un tissu de châle, tissé à tisser, Cachemire
Parfois, lorsqu'un marchand n'était pas satisfait d'un châle fini, il découpait certaines sections des motifs et ordonnait d'en remplacer d'autres. De cette façon, l'apparence d'un châle était parfois modifiée lorsqu'il était entre les mains du marchand57.

Dans les années 1860, le Cachemire produit le châle réversible, le motif étant identique des deux côtés du tissu. Cela ne reflétait aucun changement significatif dans la technique, mais a été obtenu par une coupe habile des fils de trame lâches sur l'envers et la mise en évidence de tous les principaux détails du motif par des travaux d'aiguille. L'exemplaire de la planche 33 a été présenté à l'exposition de Paris de 1867 et porte son étiquette d'exposition d'origine qui se lit comme suit : “Écharpe d'un tout nouveau tissu. Montre la même chose des deux côtés. Envoyé par Diwan Kirpa ram,58 Cachemire. Prix: 37 12s Od.”

À partir du deuxième quart du XIXe siècle environ, le Cachemire a dû faire face à la concurrence de la Perse59, mais faute d'une plus longue expérience du tissage de châles à motifs, les Perses n'ont jamais été en mesure de produire des châles de qualité comparable. Il y avait deux types de châles persans qui doivent être mentionnés. Le premier est tissé selon la même technique de tapisserie en sergé, les motifs étant influencés par ceux du Cachemire mais se distinguant en même temps par un traitement floral plus audacieux et un accent plus architectural dans la conception. De plus, la couleur prédominante est un rouge assez profond pas du tout caractéristique du Cachemire. Quelques spécimens de ce type survivent dans les collections des musées, généralement sous forme de couvertures ou de tapis de prière.60

Le deuxième type de châle persan qui rivalisait avec le Cachemire au XIXe siècle était connu sous le nom de Hussain Quili Khan. Celles-ci se distinguent encore plus facilement par le fait qu'elles étaient tissées en soie sur des métiers à harnais, les sections inutilisées des trames sur la face inférieure étant laissées flottantes. Dans le motif, ils sont souvent des copies de tissus du Cachemire, et le Victoria and Albert Museum possède deux pièces - une pièce Hussain Quil Khan et une pièce du Cachemire - qui sont identiques dans le motif.61

Outre les imitations tissées, la Perse produisait également des châles brodés dans le style du Cachemire. Le fait que de tels châles portent des inscriptions persanes n'est pas en soi une indication d'origine persane, car l'écriture persane était d'usage courant au Cachemire.


1 Pietro della Valle, II p. 248

2Cette définition s'applique aux fins de cette étude. Les châles entièrement en coton de soie ou en matières autres que la laine sont donc exclus.

3Hérédote, au Ve siècle av.

4Baron Charles Hugel, p. 118.

6 Le colonel J.A. Grant, cité dans Cachemire et ses châles (Anonyme) , p. 48.

7 Moorcroft, MSS. Sur. 113 p. 33 et suiv.

8 MS. EUR. D. 260 p. 4. Voir aussi MSS. EUR. E. 113 et D. 264.

9 Le fait est que les derniers châles ‘amli’ sont de qualité très variable. Une explication possible est que les types les plus grossiers ont été fabriqués au Pendjab par des mains moins qualifiées.

10 Pour ajouter à la confusion sur l'utilisation du terme cachemire, le commerce du textile Birth a désormais adopté une nouvelle définition sans rapport avec la matière première. Selon le directeur du Shirley Institute de Manchester, le terme est utilisé pour décrire un certain type de tissu anciennement tissé à partir de fils de fibres de chèvre, et il comprend un tissu tissé avec n'importe quel fil de laine de haute qualité. “Le tissage doit être en sergé de trame 2/1 avec un plus grand nombre de duites qui se termine par pouce, ce qui est également connu sous le nom de “sergé de cachemire” ou “plain back” (Extrait d'une lettre à l'auteur datée du 19-3-1954).

11 Moorcroft, MSS. EUR. E. 113.

12 G.T. Vigne, II, 124, et C.E. Bates, p. 55.

14 Moorcroft, MSS. EUR. D. 260, p. 1-2.

17 Moorcroft, MSS. Eur, E. 113, p. 7.

18 Ibid., Eur.F. 38, lettre du 21-5-1820.

19 Vigne, II, p. 127 et Moorcroft, MSS. EUR. E. 113, p. dix.

20 Selon Moorcroft, les dessinateurs de patrons gagnaient de 2 à 8 annas par jour selon leurs compétences, contre 1 anna par jour pour les tisserands (un penny).

22 Seulement deux opérateurs lorsqu'il s'agissait d'un modèle très simple.

24 Moorcroft, MSS, Eur. E. 113, p. 17.

26 Colonel Grant cité dans Kashmeer et ses châles (Anonyme) p. 48.

28 Une réduction de Rs. 2/- a été fait en 1867.

29 C.E. Bates, p. 54-7. et R. Thorp.passim.

31 Ain-i-Akbari,I,32. Voir aussi Palsaert, p. 36. et Manrique, I.p. 429.

37 Marique, I, 428-9. Ceux-ci n'ont bien sûr aucun rapport avec les articles de châle relativement grossiers brodés de fil d'or dans le style du Cachemire et produits au Pendjab à la fin du XIXe siècle.

41O. Falke, fig. 35 et A.C. Weibel, fi1.

42 Moorcroft, MSS. EUR. G. 28, lettre du 12 novembre 1822.

45 Une carte-châle, brodée en 1870, a été publiée dans le Magazine of Art, Londres, Vol. 25, 1901, pages 452-3.

46 Mots du ménage, 28 août 1852.

47 Le Français Rey, écrivant en 1823, a déclaré qu'avant cette période, le cône n'avait pas plus de neuf pouces de hauteur. J. Rey, p. 146.

48Les historiens du textile appellent généralement ce motif le cyprès « courbé par le vent », en fait il représente la forme naturelle du treek, dont les pousses les plus hautes se courbent toujours.

51 Le colonel J.A. Grant, cité dans Kashmeer et ses châles (Anonyme), p. 48.

52 William Simpson, Inde ancienne et moderne, p. 5.

53 Lettre d'un agent de châles d'Amritsar, citée par B.H. Powell, p.41

54 B.H. Baden Powell, p. 45. Le châle particulier est reproduit dans l'ouvrage précité, en regard de la p. 45.

55 Les chiffres d'exportation étaient de 171 000 en 1850-1, et de 351 000 en 1860. Les estimations de la production antérieure sont basées sur Moorcroft MSS. EUR. E. 113, p. 29.

56 D'après des témoignages verbaux, des tisserands de châles du Cachemire ont été recrutés pour le tricotage de tapis.

58 C'était le nom du Premier ministre du Cachemire à l'époque.

59 Décrivant la province de Kirman, le voyageur français Debeux a remarqué. on y voit un grand nombre de manufactures de chales qui imitent ceux du Caschmir’ La Perse p. 57.

60 Des exemples au Victoria and Albert Museum (Textile Dept. ) sont T. 41-1942, 1061-75 1061-a-75 et 346-1880.


Très souvent, les Africains sont représentés sur de vieilles photos comme des personnes nues, se promenant sans aucun vêtement. Cela semble assez étrange avec le fait que l'entreprise textile néerlandaise VLISCO soit installée en Afrique, plus précisément au Togo, depuis 1846 . Alors, comment des images des années 1800 et du début des années 1900 pourraient-elles ne montrer que des Africains nus ? La BBC a récemment publié un article sur VLISCO et la tradition textile africaine étant en réalité européenne. Le New York Times a affirmé que le tissu africain était entièrement néerlandais. Je trouve cela assez épouvantable, et j'appelle cela une falsification de l'histoire.

Pour commencer, avant VLISCO, l'Afrique avait une industrie textile très riche comme l'a noté toute la délégation de Kankan Moussa étant vêtue de coton tissé avec des fils d'or dans les années 1300 lors de son pèlerinage à la Mecque (ce sera une histoire pour un autre jour), ou la tradition vestimentaire Kanembu qui remonte aux années 800 . Il est trompeur de croire que le Wax hollandais est le seul tissu porté par les Africains, quand on sait que le Bogolan est issu d'une longue tradition de tisserands au Mali, ou encore le Kente du Ghana.

Quelle est donc l'histoire du tissu africain ? Existe-t-il une histoire africaine du textile ?

Comme indiqué précédemment, l'industrie du tissu africain est très ancienne et remonte à 5 000 ans avant JC, lorsque les anciens Égyptiens ont commencé à cultiver le lin et à le tisser en lin. Une ancienne poterie trouvée à Badari montre une ancienne représentation d'un métier à tisser datant de cette période, tandis qu'une image de la 12e dynastie de la tombe de Khnoumhotep montre des tisserands utilisant un métier à tisser horizontal (vers 2400 avant JC). De plus, des pyramides, des sculptures et des hiéroglyphes montrent clairement tous les Égyptiens vêtus. Même leurs voisins du sud, les Nubiens, avaient une industrie textile florissante, comme en témoignent les images des pyramides de Méroé, les images de la grande reine Amanishakheto, ainsi que celles du pharaon Piye. Plus tard, alors que plusieurs civilisations ont prospéré dans toute l'Afrique, le coton est devenu un tissu plus couramment utilisé. L'explorateur Ibn Battuta mentionne la présence de tisserands dans l'empire du Mali, et à Tombouctou, dans les années 1300. Lorsque l'islam a été introduit en Afrique de l'Ouest, beaucoup ont commencé à porter la version actuelle du boubou. Tissu kente

Aujourd'hui, on peut trouver une pleine tradition de textile florissant dans toute l'Afrique. Le Bogolan ou ‘mud cloth’ est un tissu tissé à la main originaire du Mali. Le tissu Kente est le tissu national du Ghana, les plus chers étant fabriqués avec des fils d'or uniquement pour les rois (autrefois). On dit que les explorateurs britanniques ont été émerveillés par la beauté des vêtements du roi Ashanti. Le Cameroun a une longue histoire de tissu fabriqué à partir d'écorce d'arbre, avec certains tissus particulièrement fabriqués à partir de l'obom. Les fibres du raphia sont encore couramment utilisées pour fabriquer des sacs et des vêtements. D'ailleurs, dans l'ouest du Cameroun, les rois sont vêtus de vêtements finement tissés confectionnés par les meilleurs tisserands du royaume agrémentés de perles. Les Pygmées utilisent des tissus d'écorce fabriqués à partir de figuiers tropicaux, tandis que les populations du Tchad et de la République centrafricaine tissent des bandes de coton sur des métiers à tisser horizontaux et utilisent une variété de teintures naturelles.

Le peuple Kuba de la République démocratique du Congo utilise du raphia et fabrique certaines des plus belles couvertures, vêtements et sculptures tissés à la main. Les Ndebele d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont une riche tradition de magnifiques courtepointes et couvertures colorées entièrement faites à la main. Beaucoup envieraient l'élégance, la couleur et la présentation des femmes Ndebele bien habillées.

Alors pourquoi le New York Times et la BBC tentent-ils de falsifier l'histoire ? Même les modèles VLISCO ne sont pas européens, car ils sont inspirés par les Africains et conçus pour répondre aux besoins de la population africaine. Oui, les Africains ont porté des textiles VLISCO et de nombreuses Nana Benz en ont prospéré, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas leur propre riche tradition textile. Les Africains ont leur industrie textile qui remonte à des millénaires, et en a probablement inspiré beaucoup dans le monde. Alors aujourd'hui, alors que vous portez un wax hollandais, rappelez-vous qu'il y a du tissu Kente, du Bogolan et de nombreux autres beaux vêtements fabriqués par des artistes locaux qui méritent des éloges. Je vous laisse avec une vidéo documentaire sur le tissage du tissu Kente. Prendre plaisir!


Négociant en tissu Industrie textile - Histoire

Fabrication de vêtements et de vêtements

Les vêtements, traditionnellement fabriqués à la maison ou par des tailleurs sur mesure, ont commencé à être produits commercialement au début du XIXe siècle. A Chicago, cette industrie s'est développée rapidement après le Grand Incendie de 1871 et est restée l'un des secteurs les plus dynamiques jusqu'à la Grande Dépression.

Atelier de misère de l'industrie du vêtement, 1905
A partir des années 1860, les marchands de vêtements city&aposs men&aposs emploient des tailleurs et font confectionner des vêtements de prêt-à-porter dans leur boutique. L'industrie s'est développée au cours de la décennie suivante, alors que des marchands-fabricants comme Harry Hart et Bernard Kuppenheimer produisaient des costumes ainsi que des vêtements de travail et les commercialisaient dans les États du Midwest et du Sud. Ces années-là ont également vu la production de vêtements pour femmes s'ajouter à l'industrie, lorsque des fabricants comme Joseph Beifeld ont commencé à produire des capes prêtes à l'emploi. Chicago était de plus en plus impliquée dans la compétition nationale, ce qui a conduit au système de sudation dans les années 1880. Les fabricants envoyaient du travail à des entrepreneurs et sous-traitants, qui ouvraient souvent de minuscules magasins dans les quartiers pauvres, le Near West Side en particulier, et embauchaient des immigrants pour de longues heures à bas salaires. Au début des années 1890, les réformateurs urbains se sont engagés dans une campagne anti-sweatshop à Chicago et à travers le pays.

Usines de vêtements Women&aposs, 1925 (Carte)
À cette époque, cependant, Chicago se tournait déjà vers le système d'usine. Essayant de se démarquer de leurs concurrents de New York et de Philadelphie, les fabricants ont commencé à produire de meilleures qualités de vêtements avec des matériaux et une finition de qualité. Ils ont établi de grandes usines, où chaque ouvrier n'a pris qu'un seul segment de l'ensemble du processus de production et l'a exécuté avec dextérité. Ils se sont également efforcés d'améliorer l'image publique du prêt-à-porter par la publicité nationale. Le pionnier dans ce domaine était Joseph Schaffner de Hart, Schaffner & Marx, une entreprise de Chicago qui allait devenir un géant, employant 8 000 travailleurs et leader de l'industrie du vêtement aux États-Unis au début du XXe siècle. Ces efforts, visant les classes moyennes urbaines émergentes, ont conduit à l'expansion industrielle. À la fin du siècle, Chicago est devenue le deuxième plus grand centre de production de vêtements pour hommes, sa production s'élevant à environ 15 % du total national. New York, en tant que centre de la mode, dominait les vêtements pour femmes et possédait, attirant de nombreux petits magasins et produisant les quatre cinquièmes de la production nationale. Avec seulement 4 pour cent du marché des femmes, Chicago s'est concentrée sur les manteaux et les costumes et n'a tenté d'établir que relativement peu de petites usines.

Robbins avec Garment Strikers, 1915
Bien que le système d'usine n'ait jamais entièrement remplacé la transpiration, il a conduit à des relations de travail modernes. La diversité ethnique caractérisait particulièrement la main-d'œuvre de Chicago, qui comprenait un nombre important de Suédois, de Tchèques, de Polonais et de Lituaniens, en plus des Juifs et des Italiens. La main-d'œuvre est restée encore plus fragmentée en fonction du sexe et des compétences. Les femmes constituaient la majorité dans l'atelier mais avaient peu accès aux emplois bien rémunérés. Les tailleurs, pour la plupart d'origine allemande ou irlandaise, méprisaient les tailleurs. Pourtant, les usines, principalement situées à proximité des quartiers d'immigrants dans les districts du Nord-Ouest, du Proche-Ouest ou du Sud-Ouest en plus de la Boucle, ont aidé les travailleurs à cultiver des réseaux sociaux proches et à recourir à l'action collective. Dans les vêtements pour hommes, une grève générale impliquant plus de 40 000 travailleurs et d'une durée de 14 semaines en 1910-1911 a entraîné la formation d'un syndicat local de travailleurs immigrés. Cette organisation, fondée par les United Garment Workers, a contribué au lancement de l'Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) en 1914. Sous la direction de Sidney Hillman, l'ACWA a complètement organisé Chicago en 1919 et a revendiqué 41 000 membres l'année suivante. L'International Ladies&apos Garment Workers&apos Union (ILGWU) a aidé les petits syndicats locaux instables de vêtements pour femmes de la ville à former un conseil conjoint en 1914. Le conseil conjoint a mené des campagnes de syndicalisation et a rapidement obtenu un accord à l'échelle de la ville avec les employeurs. En 1920, l'ILGWU comptait 6 000 membres, les deux tiers de la main-d'œuvre de l'habillement féminin de Chicago.

Le milieu des années 1920 s'est avéré être un point culminant. Avec une plus grande part du marché national qu'auparavant et avec des relations de travail stabilisées grâce à la négociation collective, l'industrie du vêtement de Chicago a été confrontée à de nouveaux défis. Les hommes recherchaient des vêtements moins chers, dépensant plus d'argent pour les automobiles, les radios et autres commodités modernes, les femmes préféraient la robe et la taille au manteau et à la jupe, portant souvent le costume. Les industriels étaient moins intéressés par les innovations technologiques que par les concessions à faire par les syndicats. Lorsque l'ILGWU a perdu une grande grève en 1924, l'ACWA s'est retirée sans abandonner complètement les taux de salaire élevés. Par conséquent, les grandes entreprises de vêtements pour hommes ont essayé de maintenir leurs ventes en intégrant des points de vente, mais les petites ont commencé à partir pour les villes non syndiquées de la campagne du Midwest.

À la fin des années 1920, l'industrie du vêtement de Chicago était déjà en déclin, une tendance fortement accélérée par la Grande Dépression. Le New Deal a relancé les contrats gouvernementaux de vêtements pour femmes et pour les uniformes militaires, a stimulé les hommes et la prospérité d'après-guerre a temporairement profité aux deux. Bientôt, cependant, les fabricants commencèrent à quitter Chicago, nombre d'entre eux s'installant dans le Sud, où les dépenses de main-d'œuvre étaient moins élevées. Des coûts de production inférieurs correspondent aux préférences américaines pour dépenser moins en vêtements qu'en maisons, appareils ménagers et automobiles, et pour des vêtements informels qui tiennent compte de l'augmentation du temps de loisirs et du mode de vie des banlieues. La baisse des coûts facilitait également la concurrence avec les importations, en particulier celles fabriquées dans les pays à bas salaires d'Asie du Nord-Est, qui prenaient une part croissante du marché américain. Au milieu des années 1970, Chicago ne comptait que 7 000 travailleurs engagés dans l'industrie du vêtement. Les quelques fabricants encore présents dans la ville ont tenté d'intégrer la confection de vêtements pour hommes et femmes et d'expérimenter de nouvelles technologies comme la découpe laser ou la couture programmée.


Histoire des ateliers de misère : 1820-1880

Travail Travail travail! Jusqu'à ce que le cerveau commence à nager Travail-travail-travail ! Jusqu'à ce que les yeux soient lourds et sombres ! Couture et gousset, et bande Bande, et gousset, et couture, Jusqu'à ce que sur les boutons je m'endorme Et les coussais dans un rêve." — « La chanson de la chemise » par Thomas Hood, 1843

Désespéré et démuni

Les couturières étaient les filles, les épouses et les veuves des travailleurs pauvres des fermes pauvres de la Nouvelle-Angleterre et des communautés urbaines de la classe ouvrière, ainsi que des immigrants récents de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Europe du Nord. Pour les femmes pauvres, les possibilités d'emploi étaient rares. La couture de vêtements était souvent un acte de désespoir plutôt qu'une occupation de choix.

La manière dont ces femmes vivaient, la misère et l'emplacement et la nature insalubres de leurs habitations, l'impossibilité de pourvoir à la moindre récréation ou de la culture morale ou intellectuelle ou d'éduquer leurs enfants peuvent être facilement imaginées mais nous assurons le public qu'il Il faudrait une imagination extrêmement active pour concevoir la réalité. — New York Daily Tribune, 7 mars 1845

Lorsque les réformateurs comparaient les conditions de travail de certains ouvriers du Nord à celles des esclaves, ils pensaient souvent aux couturières. « Si je suis moins troublé par l'esclavage qui prévaut à Charleston ou à la Nouvelle-Orléans, écrivait Horace Greeley, rédacteur en chef d'un journal new-yorkais en 1845, c'est parce que je vois tant d'esclavage à New York, qui semble réclamer mes premiers efforts.

Industrie du prêt-à-porter

La plupart des vêtements de l'Amérique préindustrielle étaient faits sur mesure pour un individu en particulier, soit à la maison, soit par un tailleur ou une couturière. Une exception était le soi-disant slop shop, qui produisait et vendait des vêtements de prêt-à-porter bon marché pour les travailleurs célibataires, les marins effectuant de longs voyages et, de plus en plus après les années 1810, pour les esclaves du Sud.

Pour élargir leurs marchés et occuper leurs travailleurs et leurs équipements pendant les périodes creuses, les magasins de bricolage et les ateliers de couture ont commencé dans les années 1800 à produire une gamme complète de vêtements de prêt-à-porter pour hommes. Cette expansion a été aidée par la nouvelle technologie, un changement de goût populaire vers des modes plus amples qui nécessitaient moins de couture de précision, et l'acceptabilité sociale croissante des vêtements de prêt-à-porter.

Bien que quelques articles tels que des capes, des corsets et des jupes à créoles aient été produits dans le commerce, la plupart des vêtements pour femmes au milieu du XIXe siècle étaient encore fabriqués sur mesure à la maison ou par des couturières rémunérées.

Alors que la demande de prêt-à-porter augmentait dans les années 1820, les propriétaires de magasins ont découvert qu'ils pouvaient réduire leurs coûts de main-d'œuvre en coupant eux-mêmes le tissu, en confiant les tâches de couture simples aux femmes travaillant à domicile et en les payant 25 à 50 pour cent de moins que les hommes compagnons. tailleurs. Cette innovation a conduit à l'essor de l'atelier de misère de l'industrie du vêtement.

celui d'Edward Hazen Le tailleur, 1836

Du Panorama des professions et métiers, 1836. Avec l'aimable autorisation de la bibliothèque SI

Publicité pour Weed Sewing Machine Company, 1850

Avec l'aimable autorisation de la bibliothèque publique de New York

Vêtements d'esclave

Transporter la cueillette de toute la semaine" par William Henry Brown

Collection historique de la Nouvelle-Orléans

La disponibilité de textiles bon marché dans les usines de la Nouvelle-Angleterre et le Tariff Act de 1816, qui taxait les produits en coton importés, ont permis aux marchands de Boston, de New York, de Philadelphie et de Baltimore de s'emparer du lucratif « commerce du Sud » des vêtements d'esclaves des fabricants britanniques. En 1860, les deux tiers des vêtements de prêt-à-porter fabriqués à New York sont partis vers le sud.

De nouvelles inventions et de nouvelles façons de concevoir des vêtements ont contribué à la croissance de l'industrie du prêt-à-porter. Au début du XIXe siècle, les tailleurs ont commencé à adopter des systèmes de dessin et de dimensionnement proportionnels. Celles-ci ont permis de standardiser la découpe des pièces de vêtement, étape cruciale dans la création de vêtements de série.

Avec la permission de la Bibliothèque du Congrès

Modèle de brevet de machine à coudre Isaac Singer, 1855

L'industrie du prêt-à-porter a rapidement adopté les machines à coudre dans les années 1850, revendiquant un gain de temps considérable par rapport à la couture à la main. Craignant que les machines ne mettent les couturières au chômage, plusieurs réformateurs ont exhorté les fabricants à ne pas les utiliser. Cependant, il est vite devenu évident que l'industrie en pleine expansion nécessitait encore le travail de dizaines de milliers d'ouvriers.

Les entreprises de machines à coudre ont proposé des plans de paiement pour aider à rendre leurs produits abordables pour les couturières travaillant à domicile. Bien que les machines aient considérablement amélioré la productivité et abaissé le prix des vêtements, elles n'ont pas beaucoup augmenté les revenus de ces femmes.

L'industrie du prêt-à-porter s'est développée pendant la guerre civile. Pour répondre à la demande d'uniformes, les fabricants de vêtements ont augmenté leur production en construisant des usines et des réseaux de couturières. Ils ont également développé des méthodes de production plus efficaces et une meilleure compréhension du dimensionnement alors qu'ils se préparaient à répondre à la demande des consommateurs à la fin de la guerre.

Des vestes comme celle-ci ont été produites en grande quantité pendant la guerre civile. Cette veste de service particulière a été portée par le contre-amiral David G. Farragut alors qu'il dirigeait le tir du navire amiral Hartford lors de la bataille de Mobile Bay le 5 août 1864.

Premiers efforts de réforme

"Vous pouvez les voir dans ces magasins assis en longues rangées, entassés dans une atmosphère étroite et chaude, travaillant à la pièce, 30, 40, 60 ou 100 filles entassées, travaillant à 20 et 25 cents par jour." — Aurora Phelps, couturière et organisatrice syndicale, 1869

Bien que les usines de vêtements aient pris de l'importance au milieu du XIXe siècle, la plupart des couturières travaillaient à domicile ou en très petits groupes. Cousant de manière isolée, les couturières n'ont pas créé d'organisations durables pour plaider en faveur de meilleurs salaires et conditions de travail, comme les travailleurs d'autres industries avaient commencé à le faire.

Les réformateurs sociaux, les premiers dirigeants syndicaux et les organisations caritatives ont réclamé des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail pour les couturières. Plusieurs journaux se sont ralliés à leur cause, exposant les conditions difficiles dans les métiers de l'aiguille. Les tentatives des réformateurs d'établir des coopératives dans plusieurs villes ont aidé certains travailleurs mais n'ont eu que peu d'effets permanents.

Working Women's Protective Union — Hearing Complaint Against Sewing-Machine Dealer », Harper’s Weekly, 21 février 1874

Des groupes tels que la Working Women's Protective Union ont arbitré les différends et offert une charité limitée.

Leur nombre et leurs besoins sont si grands, et la concurrence si pressante, qu'ils sont entièrement à la merci de leurs employeurs. — Matthew Carey, réformateur social, 1830

Ah ! Belles filles, quand vous pliez vos vêtements blonds, pensez-vous jamais Aux femmes hagards et blêmes et grises Qui peinent pour la moindre viande et boisson Aux femmes minces et jeunes comme vous Qui peinent avec lassitude les longs jours ?

Poème et illustration de "Robes - Ceux qui font et ceux qui les portent", Harper's Bazaar, 17 mars 1877

Harper's Bazaar a encouragé les consommateurs à assumer la responsabilité des conditions de travail des femmes qui confectionnaient leurs vêtements.


Qu'est-ce qui rend une chemise Madras si Madras ?

La chemise madras accrochée dans votre penderie est l'article authentique, à condition qu'elle réponde à quelques critères importants, à savoir :

  • Il doit venir de Chennai (Madras) en Inde, selon la Federal Trade Commission des États-Unis,
  • Les deux côtés du tissu doivent porter le même motif, sinon c'est un faux, et
  • Il doit être tissé à la main les petits défauts du tissu le trahiront en tant que tel.

Le coton madras est tissé à partir d'une fibre de coton fragile à fibres courtes qui ne peut pas être peignée, mais uniquement cardée. Il en résulte des « bosses » ou des flammèches, des taches épaisses dans le fil qui donnent au madras sa texture unique. Le coton est teint à la main après avoir été filé, tissé et fini dans quelque 200 petits villages de la région de Madras. Le tissage de coton Madras peut également être reconstitué, ce qui donne une chemise, un pantalon ou une veste en madras « patch ».

De nombreux tisserands ont appris des générations de tisserands qui les ont précédés, ce qui a donné un textile riche en ADN culturel et si vénéré qu'il est protégé par le gouvernement indien. Ironiquement, les Indiens eux-mêmes évitent les madras pour presque tout sauf les pyjamas en raison de son association quelque peu négative avec les sarongs en madras portés par la classe ouvrière. En Amérique, les plaids en coton madras bénéficient d'un attrait continu parmi les bien nantis - la sagesse proverbiale du "trésor d'un autre homme" en action.

C'est toute une histoire pour une petite chemise. La prochaine fois que vous irez chercher vos plaids en madras, vous saurez que vous portez quelque chose de spécial.


Négociant en tissu Industrie textile - Histoire

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2020 | Tome 41

Esclaves et vêtements d'esclaves : artisanat, commerce et industrie
Madelyn Shaw

«Je me souviens très bien de la robe en linsey-woolsey que Mme Flint m'a offerte chaque hiver. Comme je l'ai détesté ! C'était l'un des insignes de l'esclavage.”

— Harriet Jacobs (1813-1897) se remémorant ses années d'esclavage en Caroline du Nord [1]

En 1860, le recensement fédéral dénombrait près de quatre millions d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage dans le sud des États-Unis, la plupart nés aux États-Unis et la majorité travaillant dans les champs de coton du sud inférieur. L'habillement de cette population énorme était une industrie en soi - en fait, plusieurs industries - reliant de nombreux segments de l'économie américaine à l'institution de l'esclavage. En l'absence d'un récit d'époque faisant autorité décrivant ces industries, notre compréhension des processus et des systèmes complexes nécessaires pour vêtir les individus asservis dans les premiers pays du Sud doit être glanée à partir de lettres, de mémoires, d'objets existants et d'autres documents.

Les travailleurs asservis recevaient généralement la plupart, sinon la totalité, de leurs vêtements en guise d'allocation de la part de leurs propriétaires. Certains propriétaires ont émis du tissu, s'attendant à ce que les esclaves coupent et cousent leurs propres vêtements. Certaines maîtresses de plantation découpent ou supervisent la découpe de vêtements à partir de tissus fabriqués ou achetés dans les plantations, qui doivent être confectionnés par des esclaves couturières ou par la maîtresse et ses filles et parfois, des vêtements de confection ou des vêtements prédécoupés étaient importés de fabricants du Nord. Le propriétaire d'esclaves du Mississippi, Stephen Duncan Jr., a permis aux esclaves de sa plantation de Carlisle ce qu'un historien a appelé une allocation annuelle « comparativement généreuse » dans les années 1850 : les hommes et les garçons ont reçu huit mètres de tissu de coton pour faire trois chemises de cinq mètres et demi de Lowells ou osnaburg pour deux paires de pantalons d'été et deux mètres et trois quarts de jeans pour les pantalons d'hiver, plus un manteau en tissu de couverture et deux paires de chaussures. Les filles et les femmes ont reçu treize mètres de chemise pour trois quarts de travail et une robe de deux mètres et demi de Lowells ou d'osnaburg pour un jupon cinq mètres de linsey pour une robe d'hiver et, si elle était une travailleuse de terrain, un manteau de couverture et deux paires de chaussures. Les femmes qui travaillaient à l'intérieur ne recevaient qu'une seule paire de chaussures et pas de manteau. Tous les enfants, quel que soit leur sexe, ont reçu un linsey et trois « slips » en coton composés d'environ un mètre et demi de tissu. [2]

L'ancien esclave Louis Hughes a rappelé dans ses mémoires que les ouvriers de terrain masculins détenus dans la plantation du Mississippi appartenant à son maître Edmund McGee ont reçu deux chemises, deux paires de pantalons d'été et d'hiver, plus un manteau, un chapeau et une paire de chaussures dans le l'hiver. Les femmes ont reçu deux robes et chemises d'été et au moins une robe d'hiver (bien que le texte ne soit pas clair sur ce point). Les femmes ont également reçu une paire de chaussures d'hiver et un tissu pour un turban, et les femmes entreprenantes ont fabriqué des pantalons à partir de pantalons d'homme rabattus, attachés au-dessus du genou pour protéger leurs jambes. Une fois, McGee a acheté du vichy à carreaux rouges et jaunes à Memphis qui a été distribué pour fabriquer des turbans «uniquement le dimanche» pour les travailleuses. Hughes lui-même, en tant que domestique, portait un pantalon et un manteau confectionnés à partir des vêtements défroqués de son maître jusqu'à ce que McGee construise un nouveau manoir à Memphis, lorsque Hughes a reçu une chemise blanche à poitrine raide, un tablier en lin blanc et une nouvelle laine costume de drap pour servir à table. Hughes s'est souvenu que "ce petit changement" dans son apparence l'avait réconforté, occupant une place importante dans une vie qui "n'avait connu aucun confort". [3] Un observateur a rapporté qu'en Louisiane, "ils sont très particuliers au sujet de l'alimentation et de l'habillement de leurs nègres parmi les Français en général - ils ont généralement des vêtements de rechange et s'habillent soigneusement les jours fériés, les dimanches". [4]

Les descriptions de quantités moindres sont peut-être plus proches de la norme : en Caroline du Sud, par exemple, le planteur de riz John Potter distribuait 1 800 mètres de tissu par an à ses 400 ouvriers, soit une moyenne de quatre mètres et demi par personne, « en plus des couvertures chaque trois ans." Un cocher asservi dans les îles de la mer a déclaré à Laura Towne qu'on lui distribuait deux costumes par an. [5] Les esclaves de Pierce Butler à Sea Island recevaient « un certain nombre de mètres de flanelle, et autant de ce qu'ils appellent des plaines – un drap de laine extrêmement solide, épais et lourd, d'une couleur gris foncé ou bleu, qui ressemble à l'espèce de tapis que nous appelons drugget. Ceci, et deux paires de chaussures, est la ration régulière de vêtements. Cependant, cette « ration régulière » n'a peut-être pas été fournie de manière égale : la femme de Butler, Fanny Kemble, a décrit les travailleurs esclaves du village de St. Annie sur l'île de St. Simon comme étant négligés et à moitié nus, peut-être parce que leurs récoltes de coton diminuaient avec l'épuisement. du sol. [6] Kemble a également écrit que le tissu « unis » était intolérablement chaud et inconfortable même dans le climat hivernal de l'île et que la flanelle pour l'hiver et le chintz foncé pour l'été auraient été de meilleurs choix. Le dur labeur agricole dans un climat impitoyable a probablement eu de graves conséquences sur l'intégrité des vêtements d'un ouvrier agricole. Tout comme les pantalons usés pour hommes sont devenus des leggings pour femmes, d'autres vestiges d'attributions antérieures ont dû être réutilisés. Le photographe Timothy O'Sullivan a fourni des preuves de la nature hétéroclite des vêtements des ouvriers des champs dans des images prises juste après la capture par l'Union des îles productrices de coton au large des côtes de la Caroline du Sud en 1862 (Figs. 1 et 2). [7]

Les domestiques, en particulier dans les foyers d'élite, étaient peut-être mieux habillés que les ouvriers des champs, mais ce n'était pas universellement vrai. Mary Pringle de Charleston, dont le mari planteur de riz possédait plus de 300 esclaves répartis sur quatre plantations, a donné à ses domestiques masculins un manteau et un gilet de livrée, quatre cravates et deux mouchoirs de poche, en plus de quatre chemises, deux ou trois pantalons, trois gilets et deux manteaux, en deux lots, l'un d'été et l'autre d'hiver. La livrée peut n'avoir été portée que pour les occasions les plus formelles ou publiques. [8] La Caroline du Sud Mary Chesnut a décrit l'uniforme des femmes de chambre de la plantation de mûriers de son beau-père :

Les servantes ici s'habillent de robes en linsey-woolsey et de tabliers blancs en hiver et en été, de bleu maison. Ces robes bleu foncé et ces turbans et tabliers blancs sont pittoresques et jolis. Le dimanche, leur parure est excessive et grotesque. Je veux dire leurs vacances, leur église et leurs sorties en plein air. Chaque fois qu'ils viennent vers nous, ils retournent à l'uniforme du tablier blanc. [9]

Une photographie de la collection du Valentine Richmond History Center, inscrite au verso « Tante Lizzie », représente une jeune femme afro-américaine soigneusement vêtue et soignée, tenant un bébé blanc vêtu de longs vêtements blancs élaborés (Fig. 3). « Lizzie » porte une robe, probablement en coton, imprimée d'un petit chiffre répétitif sur un fond sombre. La robe a de longues manches amples réunies à un poignet, des épaules tombantes et une encolure ronde haute avec un col blanc et une épingle à barre au niveau de la gorge. Ses cheveux sont tirés en arrière et attachés ou tressés, avec un joli serre-tête en ruban à nœud plat pour le garder hors de son visage. La tenue peut en fait refléter son apparence quotidienne en tant qu'infirmière d'un enfant dans un foyer aisé de Richmond, et pas seulement des parures adoptées uniquement pour la photographie. Dans une photographie similaire à la Kentucky Historical Society, marquée «Kate & Violet», l'enfant et l'infirmière sont habillés plus simplement : l'enfant dans une robe en coton en forme de A de longueur cheville et l'infirmière dans une robe en coton imprimée avec des épaules tombantes et manches ajustées, une encolure ronde haute terminée par une étroite bande blanche, un couvre-chef ou un turban blanc et des boucles d'oreilles (Fig. 4). Les robes de l'enfant et de l'infirmière sur la photo sont froissées - il ne semble pas qu'elles se soient habillées du tout pour l'événement, mais le calicot de l'infirmière est un échelon supérieur dans la hiérarchie des tissus de linsey ou d'osnaburg. Cependant, une robe en calicot imprimée n'a peut-être pas toujours été un marqueur du statut de domestique. Dans son essai de 1981 sur le tissu des esclaves et la capitale du nord, l'historien Myron Stachiw a cité une lettre écrite par la femme d'un propriétaire de plantation à un marchand de produits secs à la Nouvelle-Orléans en 1835 : « Je dois vous demander la faveur d'ajouter 28 mètres de calicot bon marché& #8230 S'il vous plaît, laissez-le être gay. J'ai toujours donné une telle robe à chaque femme après qu'elle ait un jeune enfant. Elles font beaucoup mieux d'être encouragées un peu. [10] Les pensées et les sentiments des femmes qui ont peut-être reçu pour un dollar de calicot pour avoir mis un enfant en esclavage ne sont pas enregistrés.

Les propriétaires d'esclaves qui vivaient loin des villes et des voisins proches ont peut-être ressenti moins de pression sociale pour habiller leurs domestiques mieux que leurs travailleurs sur le terrain. Le jeune serviteur esclave d'une plantation de riz en amont de la Caroline du Sud qui a apporté au journaliste anglais William Howard Russell son eau de rasage et ses bottes propres le matin était vêtu d'une "sorte de sac, sans taille particulière, pieds nus". Russell fut surpris de découvrir que l'enfant était une fille d'environ quatorze ans. [11] Bien que certaines photographies prises pendant la guerre civile montrent des enfants récemment libérés vêtus de chemises et de pantalons ou de robes, la plupart des descriptions d'enfants réduits en esclavage les décrivent comme étant vêtus d'une chemise ou d'une chemise sans distinction de sexe. Mary Chesnut a décrit le jeune serviteur esclave qui « gardait en tête » les enfants d'une connaissance comme un « Topsy », d'après le personnage de La Case de l'oncle Tom. Chesnut a ajouté: "Topsy est vêtu car Topsy est toujours sur scène - un vêtement tout droit fait maison." [12] Quelques vestes sans manches et une paire de pantalons qui survivent à Shadows on the Têche en Louisiane ont été transmises dans la famille comme exemples de vêtements entièrement fabriqués par des esclaves, qui filaient le fil, tissaient le tissu et cousaient les vêtements. Les vêtements, dimensionnés pour un garçon peut-être de 10 à 15 ans, sont des survies inhabituelles, voire uniques (Fig. 5). [13]

La référence de Mary Chesnut à la « parure » du dimanche des domestiques esclaves suggère que ces vêtements ont été acquis en dehors de l'allocation normale. Les cadeaux de leurs propriétaires blancs ou les biens achetés en espèces ou par troc peuvent avoir constitué le meilleur du dimanche du domestique de la maison, attirant de nombreux commentaires dans la société consciente de Charleston sur son inadéquation. Les esclaves qui louaient comme artisans, ou qui gagnaient de l'argent à côté, n'avaient peut-être pas du tout reçu d'allocation vestimentaire. John Judah, un esclave de Virginie qui s'est évadé en 1855, versait à son propriétaire 110 $ par an sur ses gains, et « comme il aimait les beaux vêtements, il prenait soin de gagner un solde suffisant pour satisfaire cet amour. Par des moyens similaires, de nombreux esclaves ont été vus dans les villes du sud élégamment vêtus, et les étrangers et les voyageurs du nord ont donné tout le crédit aux "maîtres indulgents", ignorant les faits de l'affaire. " [14] Dans plusieurs plantations de Louisiane, les « nègres élèvent des oiseaux domestiques de toutes sortes, et vendent œufs et volailles à leurs maîtres. L'argent est dépensé pour acheter du tabac, de la mélasse, des vêtements et de la farine. [15] Ces articles étaient de petits luxes dans une vie de rechange.

Les tissus vendus pour être distribués aux esclaves peuvent être entièrement en coton, en coton et en laine, ou entièrement en laine, selon la saison. Les marchandises vendues aux propriétaires d'esclaves désignées comme « tissu d'esclave », « tissu nègre » ou « tissu de plantation » étaient toujours bon marché et durables plutôt que confortables ou à la mode. Les descripteurs communs de ces tissus étaient « grossier » et « gros ». Un tissu d'esclave commun était osnaburg (également "osnabrig" ou "ozenbrig"), un coton à armure toile vendu dans des couleurs unies (naturel écru ou blanc, marron ou bleu) et dans des combinaisons de rayures ou de carreaux de ces nuances. Linsey (également « lincey » ou « linsey-woolsey ») avait à l'origine une chaîne en lin et une trame en laine mais au XIXe siècle les chaînes étaient le plus souvent en coton. Kersey était un tissu à armure sergé fabriqué à partir de fibres de laine à fibres courtes. Satinet a utilisé des chaînes de coton et une trame de laine dans un tissage sergé brisé avec de longs flotteurs, donnant une surface plus lisse sans arête diagonale nettement définie. Le jean ou le tissu en jean étaient parfois fournis aux esclaves. Le fabricant de Rhode Island, William Dean Davis, a commencé son entreprise en vendant des kerseys et des linseys, par exemple, mais en 1839, il a ajouté des jeans et des unis entièrement en laine. [16] Jean était le plus souvent tout en coton ou en chaîne de coton avec une trame en laine, dans un tissage sergé (côte diagonale) et classé avec d'autres tissus durables destinés aux vêtements de travail, tels que le fustian et le denim. [17]

Les vêtements étaient une marque importante et immédiatement visible du statut social, et osnaburg, jean et kersey étaient considérés comme adaptés aux couches inférieures de la société. Tous les tissus disponibles étaient de plusieurs qualités, allant des moins chers vendus aux propriétaires d'esclaves aux meilleures qualités achetées par les ouvriers, les ouvriers agricoles, les artisans et les mécaniciens - blancs et noirs - qui avaient également besoin d'un tissu durable mais peu coûteux. William Davis, par exemple, a vendu neuf balles de linseys assortis de son moulin de Rhode Island au marchand de Baltimore William E. Mayhew en 1838. Leur qualité variait de 18 à 24 cents par mètre, et était disponible en noir et blanc, rouge et bleu, « mixte » et à carreaux, « lourd et même pour les linseys et bien calculé pour le commerce du Sud ». [18] Le commerce du Sud n'était pas nécessairement limité aux esclaves. Isaac P.Hazard a découvert qu'en Caroline du Sud, "de nombreux petits planteurs du pays s'habillent de ce que nous faisons de Walnut Linseys, sauf que la chaîne est plus grossière lorsqu'elle est filée à la main", suggérant qu'en dessous des niveaux d'élite de la société du Sud, un tissu solide était aussi important à la population blanche pour sa propre consommation comme pour ses esclaves. [19] Pour le haut de l'échelle sociale, les marchands portaient du tissu de meilleure qualité, comme le « Indigo Blue Jeans, un très bel article fabriqué à Baltimore pour les costumes de planteurs » vendu par une entreprise de mercerie Natchez en 1861 - ce tissu de jeans , probablement tout en laine, n'est pas comparable aux blue jeans omniprésents de notre époque. [20]

Dans les années 1820, le fabricant de tissus pour esclaves du Rhode Island, Isaac Peace Hazard, a passé beaucoup de temps dans le Sud à vendre des tissus et à étudier les besoins du marché. Ses lettres à son frère Rowland indiquent que les esclaves avaient parfois leur mot à dire sur ce qu'ils portaient. En 1824, certains de ses clients du sud ont déclaré que leur toile de lin « ne conviendrait pas aux serviteurs à moins qu'elle ne soit bleue », et quelques années plus tard, Isaac rapporta que « les marchandises grises ne répondent que pour l'intérieur ». Un planteur près de Beaufort, en Caroline du Sud, lui a dit que ses ouvriers esclaves refusaient de porter des vêtements en coton et en laine, comme le linsey de Hazard. [21] À l'époque, l'usine Hazard ne fournissait pas encore tout le tissu vendu par l'entreprise. Les plaintes des propriétaires de plantations concernant la variation du contenu des balles de tissu qu'ils recevaient étaient courantes, et Isaac a écrit à la maison qu'un de leurs tisserands contractuels, John D. Williams (qui, en 1845, possédait deux usines fabriquant des tissus d'esclaves), "ne tordez assez ou laissez la laine reposer assez longtemps dans la filière [sic] » et que les esclaves détenus par le planteur de riz John Potter « ne se plaignaient pas beaucoup mais lui exhibaient leurs vêtements, certains étaient aussi fins que de la feutrine, les fils ne se battaient pas étroitement, d'autres se fendaient tous en morceaux ». [22]

Le commerce des draps d'esclaves contenait de nombreuses ironies. Les travailleurs des plantations de coton esclaves élevaient, récoltaient, égrenaient et mettaient en balles du coton brut pour l'envoyer aux filatures, tricots et tissages locaux, du nord et européens. Ils ont ensuite récupéré le tissu fini et les vêtements qui les ont marqués comme esclaves. De nombreux individus ont ignoré ou supprimé leur conscience ou leurs principes dans la poursuite du profit. Rowland G. Hazard, propriétaire avec son frère Isaac de la Peace Dale Manufacturing Co. à Rhode Island, par exemple, a fait ses études à la Friends Academy à Westtown, en Pennsylvanie, et dans les années 1840, il a fourni une assistance juridique aux hommes de couleur libres qui avaient été saisis à la Nouvelle-Orléans et détenus comme esclaves en fuite. [23] La Peace Dale Manufacturing Co. a employé (au moins dans les années 1810) une main-d'œuvre afro-américaine gratuite pour le cardage et le filage. Les dossiers commerciaux et la correspondance de Hazard révèlent la contradiction entre ses valeurs personnelles et ses pratiques commerciales. La filature de laine de Peace Dale produisait des milliers de mètres de kerseys spécialement pour les esclaves vestimentaires (Fig. 6). Stephen Duncan, le planteur du Mississippi mentionné précédemment, a écrit à la firme en 1835 pour dire : « Je trouve les ‘Double Kersey’ d’excellente qualité, mais pour être franc, je ne pense pas qu’ils soient égaux à un article fabriqué au Kentuckey.sic] appelé « Jeans »…. » Un an plus tard, Rowland Hazard a écrit à son frère qu'un autre client : « R C Nicholas… était très satisfait de la marchandise. Ses nègres, dit-il, en sont ravis et l'appellent le tissu de fer et disent qu'il ne s'usera jamais. Une enquête d'un tailleur à la recherche d'un poste pour travailler dans le « commerce du sud » de l'entreprise a indiqué que l'entreprise était également engagée dans la production de vêtements d'esclaves prêts à l'emploi ou prédécoupés. [24]

Une douzaine d'années plus tard, en 1850, Rowland Hazard prononça un fervent discours anti-esclavagiste à la Chambre des représentants de Rhode Island, indiquant qu'il souhaitait peut-être se dissocier des profits de l'esclavage. En 1855, lorsque le moulin à kersey Hazard a brûlé, les frères ont changé leur production pour des produits plus raffinés tels que les cassimères et les châles. [25] Peu de collègues textiles de Rowland Hazard ont suivi son exemple : les Américains élevaient peu de moutons à laine fine comme le mérinos dans les années d'avant-guerre, ce qui expliquait en partie le fait que la plupart des filatures de laine américaines produisaient les tissus les plus grossiers. [26] Le premier fabricant national de tissus pour esclaves à l'échelle industrielle a peut-être été la Matteawan Company de Fishkill, New York (Peter Schenck & Co., agents), qui a commencé ses activités en 1814 et était bien établie sur le marché du sud par 1823. Isaac P. Hazard a commenté de Charleston, "les produits Matewan sont très célèbres ici - Schenk a pris beaucoup de peine à fabriquer des produits adaptés à ce marché et ils l'ont bien payé pour cela." [27] En 1845, dix-sept des quarante manufactures textiles du Rhode Island répertoriées dans un annuaire spécialisé dans le tissu nègre. C'était plus que tout autre État et plus que tous les États du Sud réunis. [28] Le recensement de 1860 des manufactures américaines plaçait toujours le Rhode Island au premier rang dans la production de « satinets, linseys, kerseys, jeans et laine mélangés » en coton et en laine. [29]

Les usines britanniques exportaient de grandes quantités de couvertures et de tissus d'esclaves vers le sud des États-Unis. Le 9 mars 1764, le planteur et marchand géorgien James Habersham écrivit à son agent londonien William Knox pour lui demander de faire confectionner des vêtements d'esclaves pour ses esclaves ainsi que pour les esclaves du gouverneur royal de Géorgie James Wright et de Francis Harris, le partenaire marchand de Habersham. Habersham a exprimé qu'il espérait que l'importation des vêtements serait moins chère mais qu'ils seraient "un peu mieux que d'habitude". Ils avaient besoin de 120 vestes et culottes pour hommes et de quatre-vingts robes pour femmes, dont la moitié de taille moyenne, un quart de taille grande et le quart restant de petite taille. Habersham a continué à décrire son ordre:

Vous savez que 5 mètres de Plains fabriquent généralement une veste d'homme et une culotte ou une robe de femme, et le coût du meilleur acheté ici avec la fabrication est d'environ 10 S et pour cette somme, je suppose qu'ils peuvent être achetés à Londres en tissu au moins plus fort et plus durable et par conséquent plus chaud et plus confortable - Vous voyez que nous ne prévoyons aucune économie ou plutôt ce n'est pas notre motif, mais plus vous économisez, mieux c'est, car les charges débarquées ici s'élèveront au moins à 10 ou 12 pCt[.] M. Mc Gillivray a importé Sailor Pea Jacket et je crois que les culottes sont faites du même tissu pour ses hommes et le premier coûte à Londres 7s et le dernier 3-6[s] mais ce tissu doit être trop lourd et maladroit pour les femmes. Cependant quelque chose du genre peut répondre pour les hommes. Si je me souviens bien, je pense que les West Country Barge Men ont leurs vestes faites d'un tissu très résistant et bon marché, je crois appelé Foul Weather et la couleur étant terne ou quelque chose comme ça, je pense que cela conviendrait à nos granges poussiéreuses ainsi qu'à leurs sacs de farine poussiéreux. Dans l'ensemble, il n'y a pas de direction à partir de cette Distance. A Londres, vous pouvez avoir tout ce que la Nation peut fournir. [30]

Dans un post-scriptum, Habersham a ajouté que « M. Mc Gillivray" avait acheté les vêtements pour ses ouvriers à un "M. Jesser qui, je pense, habite près de Billings Gate, et a été accusé de Under…":

Garçons Idem 2/3 Mais je suppose que ce qu'on appelait des garçons pour les garçons de 15 à 17 ans, ce qui conviendra agréablement à certains petits hommes. 8230 . [31]

Les inquiétudes d'Habersham concernant la qualité des vêtements qu'il souhaitait acheter en Angleterre persistèrent pour de nombreux planteurs jusqu'au XIXe siècle, lorsque les filatures de laine du Yorkshire utilisaient beaucoup de laine « de mauvaise qualité », ou recyclée, dans la trame ou le remplissage des couvertures et autres. vêtements destinés au marché des esclaves. L'incorporation de mauvaise qualité dans ces tissus a réduit leur coût et les a rendus suffisamment bon marché pour entrer en Amérique aux tarifs les plus bas. Selon Robert Maxwell, un planteur de Caroline du Sud consulté par Isaac P. Hazard, fabricant de tissus pour esclaves du Rhode Island en 1823, il préférait acheter Welsh Plains :

fabriqués par les agriculteurs du Pays de Galles et achetés par des marchands ou des revendeurs dans la ville de-où ils sont blanchis ou nettoyés, pliés en morceaux de 90 ou 100 mètres chacun-cinq morceaux mis dans une balle et envoyés dans ce pays et sont supérieurs à tout chose faite en Angleterre pour Negro Clothing. Les fabricants qu'il dit là ont essayé de les imiter mais n'ont pas réussi. [32]

Un autre planteur, John Potter de Caroline du Sud, a importé des couvertures d'Angleterre pour les utiliser dans ses plantations. Il a montré à Isaac Hazard des échantillons qui ont surpris Hazard par leur qualité. « Nous avons peu d'idée à quel point ces personnes sont particulières à acheter pour leurs nègres », a écrit Isaac à la maison. Bien sûr, Potter savait que Hazard collectait des informations sur le marché du sud pour son entreprise de fabrication et lui montrait peut-être des produits de meilleure qualité que ceux qu'il distribuait réellement. Hazard a poursuivi que Potter était «en faveur de l'utilisation de domestiques [tissus fabriqués dans le nord] s'ils peuvent être fabriqués aussi bien qu'importés et à un prix aussi bas.» [33]

Les importations d'étoffes et de vêtements d'esclaves en provenance du nord de l'Amérique ou de Grande-Bretagne ne représentaient qu'une partie de l'ensemble de l'industrie drapière des esclaves. Les journaux et lettres de plantation et les mémoires d'esclaves libérés ou évadés sont pleins de références au travail qualifié d'artisans esclaves qui filaient, teintaient et tissaient des étoffes ou cousaient de la literie et des vêtements pour eux-mêmes et leurs propriétaires. Le terme « homespun » a souvent été appliqué indistinctement dans le Sud (surtout juste avant et pendant la guerre civile) pour décrire le tissu tissé :

• dans les ateliers de tissage des plantations par des artisans esclaves
• dans des maisons ou de petits ateliers par des tisserands qualifiés complétant leurs revenus agricoles ou autres
métier
• dans les usines et les moulins du sud par un mélange d'hommes salariés et esclaves, qualifiés et non qualifiés,
les femmes, les enfants et
• pendant la guerre civile, dans les maisons d'habitants blancs qui ont soit réappris des compétences oubliées, soit appris à
tisser pour l'urgence.

Dans son sens le plus large, « homespun » signifiait simplement non importé. [34]

Il n'était pas rare que les plantations disposent d'installations et d'équipements pour la filature et le tissage. George Washington avait un atelier de tissage à Mount Vernon. Pendant la Révolution américaine, Eliza Yonge Wilkinson de Caroline du Sud a raconté dans une lettre que lorsqu'une troupe de soldats britanniques est venue près de la plantation de sa famille, l'un des officiers a continué à discuter avec elle pendant que ses hommes rassemblaient des cochons. Elle a décrit la scène :

Nous avons beaucoup bavardé, mais nous avons été interrompus par une petite fille à moi qui est venue me dire que les soldats avaient coupé mon fil à tisser du métier à tisser et qu'ils l'emballaient. — Eh bien, capitaine Sanford, dis-je, vous en commandez une bande. Priez pour qu'ils livrent le tissu. Vos compatriotes ne nous laisseront pas avoir du tissu nègre de la ville, de peur que le rebelles devrait être fourni donc nous sommes obligés de tisser. [35]

A la veille de la guerre civile, de petites filatures et cardes qui vendaient des fibres préparées ou des fils finis aux consommateurs locaux parsemaient le paysage du sud. En fait, les filatures du sud produisaient environ 30 pour cent du fil du pays en 1860 (bien que moins de cinq pour cent du tissu). [36] Les travailleurs esclaves filaient également du fil pour le tricot et le tissage, à la fois pour l'usage des plantations et pour leurs propriétaires blancs - et une partie de ce fil préparé était troqué aux usines de tissage locales contre du tissu. D'autres planteurs ont choisi de faire filer leur coton dans une filature locale et de le ramener à la plantation pour que les travailleurs asservis tricotent et tissent pour leur propre usage. En raison de ce modèle d'utilisation, la qualité du fil est une indication incertaine de l'endroit où un tissu a été fabriqué. Alors que certains tisserands à domicile étaient des novices et non qualifiés - ou simplement négligents - certains ouvriers d'usine l'étaient aussi. Les fils filés à la main et les lisières inégales peuvent ne pas indiquer un tissu fabriqué à la maison ou dans une plantation, et, à l'inverse, les fils filés en usine et un tissage serré et uniforme ne sont pas toujours les caractéristiques de la production en usine.

Sarah Anne DeSellum, qui vivait avec son frère célibataire dans une plantation à l'extérieur de Gaithersburg, dans le Maryland, a joyeusement montré sa longue salle de filage à trois roues aux officiers de l'Union venus évaluer les dommages causés à sa propriété par l'armée du Nord. Ses esclaves filaient, Sarah Anne faisait le tissage et le tissu était utilisé pour les vêtements des esclaves. [37] « Tante Liza », la femme qui tissait du tissu pour les 160 travailleurs esclaves de la plantation de la famille McGee à Bolivar, dans le Mississippi, devait tisser neuf ou dix mètres de tissu par jour. Sa maîtresse déformait le métier à tisser, assistée d'un garçon domestique, et avait également appris à tante Liza à tisser. On dit que cette femme asservie a tissé environ la moitié du tissu nécessaire pour garder les travailleurs de la plantation vêtus, principalement en articles de poids d'été. Les tissus d'hiver les plus lourds ont été achetés. [38]

Les usines opérant dans le sud des États-Unis étaient également en concurrence pour le marché des draps d'esclaves. Columbus, en Géorgie, possédait plusieurs usines, dont la Grant Factory, qui a ouvert ses portes en 1844 à l'origine sous le nom de Coweta Manufacturing Co., produisant principalement des fils filés et des osnaburgs, avec de plus petites quantités de corde, de fil et de linsey. Cette usine préférait embaucher des femmes et des filles blanches pauvres, qui, travaillant en groupes familiaux, « obtenaient des moyens suffisants pour leur subsistance et, avec une bonne économie, pouvaient progressivement acquérir une compétence ». [39] La Mississippi Manufacturing Company dans le comté de Choctaw, Mississippi, vendait du fil de coton localement en 1850 et installait justement cette année-là des métiers à tisser pour les osnaburgs et les linseys, ainsi que des machines à carder la laine. En cinq ans, le propriétaire a ajouté des kerseys tout en laine à sa gamme, qui « n'ont pas rencontré autant de concurrence des métiers à tisser des plantations » que les produits tout en coton ou en mélange de laine et de coton. En 1860, la société, qui employait à l'origine principalement des travailleurs blancs, fabriquait une gamme complète de fils, ainsi que osnaburg, jean, linsey et kersey. [40] Une autre entreprise du Mississippi, la Woodville Manufacturing Company, a ouvert ses portes en avril 1851. Son premier produit signalé, à juste titre, était un « boulon de lowell », le tissu de coton uni si utile pour les draps, les chemises et d'autres usages domestiques qui roulaient par le mile au large des métiers à tisser de Lowell, Massachusetts. "Les cotons de Woodville pour les vêtements noirs et le sac de coton" ont été annoncés et tarifés par rapport aux produits du nord de Lowell à travers l'État. Woodville a également fabriqué des linseys et des fils, et s'est étendu pour inclure les kerseys peu de temps après que le propriétaire a licencié ses employés blancs en 1852 et a dirigé l'usine avec du travail d'esclave. [41] Le marchand d'Atlanta JL Cutting a annoncé « Un lot supérieur de Georgia Plaines, Quilled Kerseys and Blankets » parmi les produits de plantation qu'il transportait en 1859. [42] Alors que la crise de la sécession s'aggravait au cours du cycle de l'élection présidentielle de 1860, de plus en plus de planteurs ont cherché à acheter produits du sud. Chamberlin & amp Smith de Natchez a offert « Louisiane, Alabama, Maryland et Virginie osnaburgs brown domestics linseys, kerseys jeans longs chiffons blanchis domestics bed ticks Kentucky Jeans and Linseys Tennessee Truck, for Trousers…” au début de 1861. [43]

Plusieurs pénitenciers du Sud utilisaient la main-d'œuvre des détenus pour rivaliser sur le marché des tissus grossiers, d'abord pour habiller les détenus, puis pour gagner de l'argent en vendant les excédents sur place. Pendant la guerre civile, ils ont fourni du fil et du tissu aux habitants et à l'armée confédérée. La prison d'État de Jackson, dans le Mississippi, est passée à un équipement à vapeur vers 1848 et, en 1850, elle pouvait fabriquer 6 000 mètres de tissu par semaine. [44] Gideon Lincecum, un planteur à Long Point, Texas, a essayé à plusieurs reprises en vain en 1862 d'échanger le pénitencier de Huntsville, Texas, une provision de coton brut et de laine élevés par la centaine d'esclaves sur sa plantation pour le tissu pour faire leur vêtements d'été. Bien que le pénitencier fabriquait 6 000 mètres de tissu par semaine, il essayait de desservir une vaste zone et la demande dépassait de loin l'offre. [45] En décembre 1863, les directeurs de la prison ont autorisé l'embauche d'esclaves pour renforcer l'offre de main-d'œuvre hors de ce marché, la prison s'est engagée à détenir des fugueurs et a capturé des soldats noirs de l'Union - qui ont été traités comme des fugueurs, quelle que soit leur origine. [46]

Des vêtements d'esclaves prêts à l'emploi ont été importés de fabricants du nord ou d'Europe, mais pour chaque exemple de cela, comme le Natchez, marchand du Mississippi Meyer, l'offre de Deutsch en janvier 1861 de "Plantation Negro Clothing". Remarquez les prix. Manteaux en jean Kentucky doublés avec un bon Lowell 3 00 $, pantalon Kentucky Jean 1 75 Manteaux Kersey & lignes avec un bon Lowell 2 00 Pantalon Kersey 100 Kentucky linsey joseys & pantalons en sergé 2 00 doublés en sergé 85 Robes Kentucky linsey 3 00 " il y avait des dizaines d'autres publicités pour des tissus de plantation ou d'esclaves. [47] Les femmes esclaves et leurs maîtresses ont probablement coupé et cousu beaucoup plus de vêtements qu'il n'en a été importé. Certaines maîtresses de plantation, comme Mary Jeffreys Bethel du comté de Rockingham, en Caroline du Nord, ont fait le travail elles-mêmes. Marie a écrit dans son journal un jour d'automne : « Le temps est froid et désagréable, je suis assise près d'un bon feu à coudre pour les nègres, en train de confectionner leurs vêtements d'hiver. [48] ​​D'autres ont sans doute fait comme John Blackford à la fin des années 1830, lorsqu'il a embauché une couturière locale, Mme Nafe, pour coudre non seulement les vêtements de ses 25 esclaves, mais aussi les vêtements familiaux coupés par le tailleur local. Son journal ne précise pas si le tisserand local fabriquant du tissu à partir de fil filé par les esclaves de Blackford fabriquait également du tissu pour la famille. [49]

D'autres encore comptaient sur les compétences de leurs esclaves. Deux femmes des plantations de la famille Butler en Caroline du Sud ont demandé à Fanny Kemble de leur découper de nouvelles robes, ce qu'elle a fait "car elles se sont déclarées capables de les coudre". [50] Lorsque la maîtresse de Caroline du Nord de Harriet Jacobs l'a punie en l'envoyant loin de la ville (Edenton) dans une plantation familiale, elle a été chargée de vêtir les autres esclaves. [51] L'ancienne esclave de Virginie Elizabeth Keckley, dont les clients couturiers blancs de la classe supérieure lui ont prêté de l'argent pour acheter sa propre liberté et celle de son fils à St.Louis, a écrit sur l'apprentissage de ses compétences en couture dans son enfance pour aider sa mère, qui confectionnait des vêtements pour la famille de son maître et ses esclaves. [52]

Louis Hughes a rappelé qu'en tant qu'esclave domestique à Memphis pour les propriétaires d'une plantation de coton du Mississippi de 160 esclaves, il aidait « la madame » à découper les vêtements des esclaves et était souvent laissé pour superviser la construction, faisant fonctionner la machine à coudre pour coudre les coutures pendant que sa femme travaillait les boutonnières et les boutons sécurisés. Les produits finis étaient expédiés à la ferme. [53] Deux entreprises d'Atlanta vendant des machines à coudre en 1858 ont répertorié le tissu noir ou les produits noirs parmi les types de tissus pour lesquels les machines étaient adaptées. Les maîtresses des plantations confrontées à des mètres interminables de longues coutures droites ont probablement accueilli la machine à coudre comme une économie de main-d'œuvre. [54] Dans les îles maritimes de la Caroline du Sud, une femme nommée Susannah a dit à Laura Towne, originaire du Nord, qui était venue enseigner aux esclaves libérés après la capture des îles par l'armée de l'Union, que son maître avait voulu qu'elle s'enfuie avec la famille, car elle était la « couturière de la famille, mais elle a refusé ». [55] La chroniqueuse Kate Stone a noté que même les ouvriers de la plantation de sa mère en Louisiane étaient censés être capables de broder. Au début de 1862, la mère de Kate « faisait coudre plusieurs femmes du quartier. Rien à faire dans les champs, trop boueux. Ils ont mis et fini de matelasser un confort composé de deux de mes robes en cachemire. [56] De telles compétences augmentaient la valeur d'un travailleur asservi, une « bonne couturière » était signalée comme telle dans les annonces de vente aux enchères ou dans les journaux, tandis que les lois fiscales de la Géorgie [avant la reddition] de 1865 spécifiaient que « 50 % doivent être ajoutés à [la valeur imposable de] tout esclave qui est mécanicien dans son métier, ou qui est valet de chambre, cocher ou couturière. [57]

L'importation de tissus et de vêtements pour les esclaves a radicalement diminué pendant la guerre civile, et la production industrielle de textiles a été réservée aux armées. La fabrication de plantations pour et par les esclaves devint de plus en plus une nécessité. Mary Jane Curry, gérant la plantation Curry Hill de son mari en Géorgie alors qu'il était en guerre, a utilisé toutes les femmes esclaves pour filer et tisser. Elle a enregistré 264 mètres de tissu fini sur six mois, dont seulement vingt mètres tissés pour être utilisés dans les uniformes – le reste était destiné à la consommation des plantations (et peut-être de la famille). [58] W.W. Lenoir s'est plaint à sa mère que deux de ses esclaves, Maria et Delia, avaient « fait varier [sic] mal à propos de la filature, n'ayant pas assez filé de remplissage [des fils de trame] pendant l'année pour faire une allocation confortable de vêtements pour les nègres…. [59] T. J. Moore, servant dans l'armée confédérée, a écrit au surveillant de sa ferme de l'arrière-pays de la Caroline du Sud : « Vous m'avez écrit au sujet des vêtements pour les nègres. Vous feriez mieux de laisser les choses continuer car vous savez que cela fera des histoires si quelqu'un s'y oppose. Si vous ne pouvez pas les habiller par le travail de Lou et Lindy et que vous dites que vous devez embaucher quelqu'un pour tisser, vous êtes dans une mauvaise passe mais j'espère que vous pourrez en tirer le meilleur parti. [60] Lou et Lindy étaient tous deux des esclaves. Le mari de Lou, Elihu, avait accompagné Moore à la guerre en tant que serviteur personnel. Les hommes comme les femmes tissaient. Un esclave de Caroline du Sud nommé Bram était tisserand pour la tante Nenna de Susan Jervey. Son départ en février 1865 justifiait une note dans le journal de Susan. [61] Plus tard cette année-là, Kate Stone et son frère ont appris à « faire le harnais » pour un métier à tisser que sa mère avait commandé pour le tissage du tissu des esclaves, mais le tissage était probablement fait par les esclaves eux-mêmes. [62]

La couture était une compétence qui empêchait beaucoup de ceux qui avaient échappé à l'esclavage de mourir de faim pendant la guerre. Avant l'abolition de l'esclavage à Washington, D.C., en avril 1862, les Afro-Américains soupçonnés d'être des esclaves fugitifs étaient emprisonnés dans les prisons de la ville. En janvier 1862, Eliza Woolsey Howland de New York (qui avec sa sœur Georgeanna a soigné plus tard des soldats blessés dans les hôpitaux de l'Union) a rendu visite à plus de vingt esclaves évadés en prison, apportant des chemises, des tiroirs et des chaussettes pour les hommes et les garçons et du travail de couture pour le femmes. [63] Le lieutenant d'infanterie de l'Illinois Charles Wight Wills a écrit à la maison que son serviteur de contrebande, Dave, s'était éclipsé pour amener sa femme au camp, et qu'elle "a été une fille à coudre toute sa vie, et je pense que cela vaudrait quelque chose pour un famille qui a beaucoup de couture simple à faire & cette femme a raccommodé mon pantalon (j'en ai deux paires) aussi soigneusement que n'importe quel tailleur pourrait le faire. Le couple l'a ensuite quitté pour aller plus au nord avec un groupe plus important de «contrebandes», car les esclaves en fuite étaient surnommés par le général de l'Union Benjamin F. Butler, originaire de la ville industrielle de Lowell, dans le Massachusetts. [64]

Faire des choix concernant les vêtements de tous les jours était une liberté importante dans la vie de l'esclave nouvellement émancipé. Laura Towne, engagée par la Freedmen's Society of Pennsylvania pour enseigner dans les Sea Islands de Caroline du Sud après la capture de Beaufort par l'Union en novembre 1861, a découvert que les affranchis des plantations de la région étaient prêts à passer des heures à attendre leur tour pour la distribution de vêtements envoyés de le Nord—habituellement des vêtements abandonnés qui étaient vendus aux insulaires, pas simplement donnés à titre de charité. Le journal des affranchis, publié à partir de janvier 1865 pour la New England Freedmen's Aid Society (créée en 1862 pour venir en aide aux affranchis et aux femmes démunis de Port Royal, en Caroline du Sud) a rendu compte des boîtes, barils, colis et paquets de vêtements et de couvertures neufs et usagés reçus des succursales du siège social de Boston pour distribution. Cela s'ajoutait aux fournitures envoyées par les sociétés filiales directement aux enseignants qu'ils avaient « adoptés » dans divers endroits de Washington, D.C., vers le sud. Selon la chroniqueuse Susan Walker, qui travaillait pour la Freedmen's Society à Port Royal, en Caroline du Sud, une telle charité n'était pas toujours venue du cœur. Elle a écrit : « Hier, j'ai passé toute la journée à trier de vieux vêtements envoyés de New York pour les nègres. Ces vieilles chaussures et vêtements pour hommes remplis de poussière et de saleté ! Les robes souillées des femmes, etc. et les chiffons que je ne donnerais pas à un mendiant de la rue, ont été envoyés aux frais du gouvernement, pour être manipulés et assortis par des dames ! Certains nouveaux mais plus anciens. La grande charité de New York ne pourrait-elle pas fournir de nouveaux matériaux ? [65] Les anciens esclaves, cependant, étaient impatients de se débarrasser de l'osnaburg et du linsey qui avaient été l'insigne de l'esclavage, donnant tout ce qu'ils avaient pour enlever cette marque physique de leur ancien statut. Laura Towne a rapporté que, « Après que les acheteurs aient été à la maison de coton où les marchandises sont stockées, ils viennent souvent me demander à la maison de maître, afin d'obtenir une aiguille et un petit écheveau de fil - de grands trésors dans Cette région. Ils donneront deux ou trois œufs — que les soldats achètent ici à deux cents pièce — pour une aiguille et un petit bout de coton emmêlé. [66] Frances Perkins, enseignant à Washington, DC, a remercié la Freedmen's Society d'avoir envoyé non seulement une boîte remplie de jouets, de bonbons et d'ornements afin qu'elle puisse donner à ses élèves une fête de Noël, mais aussi pour une deuxième boîte, qui est arrivée en retard mais était rempli de calicot et de fil, « qui, je le sais très bien, valent presque leur pesant d'or à cette époque. [67] Les étudiants de Perkins créeraient de nouvelles identités en tant que personnes libres tout en fabriquant de nouvelles robes. Tous les niveaux de la société américaine du XIXe siècle ont compris comment l'apparence influençait le statut.

Les objets fabriqués par des esclaves sont rarement accompagnés du nom ou des noms du ou des fabricants. Le Museum of the Confederacy, à Richmond, en Virginie, détient plusieurs exemples de fils, de bas et de tissus qui, selon les donateurs, auraient été le produit d'un travail d'esclave dans la filature, le tissage ou les deux. Parmi eux se trouve un morceau de tissu de coton identifié par le donateur comme osnaburg, filé et tissé vers 1860 par des esclaves non identifiés détenus par Mitchell King de Witherspoon Island, Caroline du Sud (Fig. 7). Également dans le Musée de la Confédération sont près de vingt échantillons de coton rayé, carreaux et plaids qui restent des marchandises tissées par un nombre inconnu des quarante-six esclaves appartenant à JJ McIver selon le recensement de 1860, la plupart d'entre eux probablement à travailler le coton qu'il cultivait dans sa plantation du comté de Darlington, en Caroline du Sud (Fig. 8). Située loin de la côte et épargnée par les combats jusqu'à la fin de la guerre, la plantation a sans aucun doute continué à produire du coton ainsi que les cultures vivrières dont elle avait besoin pour se maintenir. La production de textile était très probablement établie à la ferme McIver avant la guerre, mais c'était le tissu de guerre que la famille McIver estimait qu'il valait la peine d'être sauvé. La plupart des fragments existants affichent une qualité que la famille blanche aurait été heureuse de porter au milieu de la guerre, lorsque le blocus de l'Union des ports confédérés avait fortement réduit les stocks disponibles de tissu importé. [68]

La courtepointe réalisée en partie par la riche Eliza Ann Raney au Liban, Kentucky, a une histoire similaire et très commune (Fig. 9). En tant que jeune fille, Eliza Ann a fréquenté l'Académie féminine « délicieuse et saine » de Sainte-Catherine de Sienne, qui, en 1853, a inscrit une centaine de filles (de nombreuses confessions). Des frais de scolarité de 40 $ par session payés pour « le repas et la lessive, y compris le lit et la literie, avec des frais de scolarité dans les branches communes, à savoir : lecture, écriture, arithmétique, grammaire anglaise, géographie, couture ordinaire, marquage et travaux d'aiguille ». Pour 6 $ supplémentaires par session, « Broderie, dessin et peinture à l'aquarelle, histoire, rhétorique, botanique, philosophie naturelle et chimie » ont été ajoutés au programme. [69] De retour à la maison, Eliza mettait à profit ses compétences en couture pour assembler une courtepointe lorsque sa famille a offert l'hospitalité pour la nuit à un couple venant du Tennessee. Son travail a été admiré et la femme a promis d'envoyer à la fille un nouveau modèle - la Rose de Sharon. Le patron est bien arrivé et, selon l'histoire de la famille, Eliza a coupé et cousu elle-même le travail d'appliqué. Le support et le matelassage, cependant, ont été réalisés « par des esclaves la nuit à la lueur des bougies ». [70] Quilting après la tombée de la nuit suggère que les esclaves avaient des tâches diurnes, soit dans les champs, soit autour de la maison, qui prenaient le pas sur les travaux de fantaisie mais ne les empêchaient pas - la couture n'était pas leur seule occupation. Ces courtepointes cousaient finement et même en rangs, ce n'était pas le travail au hasard d'ouvriers non qualifiés pour les besoins utilitaires de base, mais d'aiguilleurs accomplis pour une pièce maîtresse. Leurs noms, cependant, n'ont pas été enregistrés. Les fabricants de la courtepointe confectionnée par les esclaves de la famille Bushong au Tennessee ont cependant tenu une place dans la mémoire familiale (Fig. 10). Philip et Mary Elizabeth Bushong possédaient trois femmes esclaves lors du recensement de 1860. L'une d'elles, Rosey, est décédée alors qu'elle était adolescente en 1864. Sarah (dates inconnues) et Martha (1832-1867) ont confectionné cette courtepointe pour leur propre usage, mais elle est passée à la famille Bushong après leur mort. (Les deux femmes ont choisi de rester à la ferme Bushong après l'émancipation.) Les chutes de tissu qu'elles utilisaient provenaient probablement de leur propre filage et tissage, car elles étaient connues pour avoir produit des tissus pour la famille, mais elles n'ont peut-être pas porté ces tissus elles-mêmes. . [71]

On ne sait pas grand-chose de plus sur Sarah et Martha, et on ne sait rien du tout des femmes et des hommes esclaves anonymes qui ont confectionné de nombreux autres textiles et vêtements illustrés ici. Leur héritage textile, cependant, nous relie à leurs activités, compétences et activités quotidiennes. Si les traits de ces travailleurs anonymes n'ont pas été capturés dans des peintures ou des photographies, les objets survivants suggèrent au moins les mains qui les ont fabriqués.

L'examen rapide des mémoires, correspondances et autres documents survivants présentés dans cet article révèle un système riche et complexe de production et de commerce de vêtements et de vêtements d'esclaves. Des recherches plus approfondies sur les archives de plantation et de fabrication d'avant-guerre survivantes pourraient éclairer encore plus en détail les interactions entre les producteurs et les consommateurs, ainsi que le monde caché des artisans esclaves dont les compétences avec le fuseau, le métier à tisser et l'aiguille à coudre faisaient partie intégrante de la avant la guerre du Sud.

Madelyn Shaw a écrit et donné de nombreuses conférences sur les textiles et les vêtements américains, et est la directrice de Madelyn Shaw Museum Consulting (www.madelynshaw.com). Elle peut être contactée à [email protected] . Cet article combine et développe plusieurs entrées de catalogue dans son livre le plus récent, Homefront & Battlefield: Quilts & Contexte dans la guerre civile, écrit avec Lynne Z. Bassett et publié en juin 2012 par l'American Textile History Museum, Lowell, MA (www.athm.org).

[1] Harriet Jacobs, Incidents de la vie d'une esclave. Écrit par elle-même, éd. Lydia Maria Child (Boston : Publié pour l'auteur, 1861), 20. Disponible en ligne : http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (consulté le 23 août 2012).

[2] William Kaufmann Scarborough, Les maîtres de la grande maison : les esclavagistes d'élite du sud du milieu du XIXe siècle (Baton Rouge : LSU Press, 2003), 179. La liste d'attribution des vêtements est entièrement transcrite dans Michael Wayne, Mort d'un surveillant (New York : Oxford University Press, 2001), 81.

[3] Louis Hugues, Trente ans d'esclave : de la servitude à la liberté (Milwaukee, WI : South Side Printing Co., 1897), 41-43, 63-64. Disponible en ligne : www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consulté le 23 août 2012).

[4] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 13 janvier 1828, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 5. Isaac a rapporté des commentaires faits par un Major Thomas, un Néo-Anglais de naissance qui possédait une plantation près de la Nouvelle-Orléans.

[5] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 27 février 1824, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2 Journal, 1er mai 1862, in Lettres et journal de Laura M. Towne : Écrit des îles de la mer de Caroline du Sud, 1862-1884, éd. Rupert Sargent Holland (New York : Negro Universities Press, 1969), 31.

[6] Fanny Kemble, Journal d'une résidence sur une plantation géorgienne en 1838-1839 (Londres : Jonathan Cape, 1961), 52-53, 187-88.

[7] Timothy H. O’Sullivan a commencé sa carrière de photographe en tant qu'apprenti de Mathew Brady, mais il a quitté la galerie Brady pour photographier seul les champs de bataille de la guerre de Sécession. Disponible en ligne : http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=46744 (consulté le 20 juin 2012).

[8] Richard N. Côté, Mary's World : amour, guerre et liens familiaux à Charleston au XIXe siècle (Mt. Pleasant, SC : Corinthian Books, 2001), 189.

[9] Entrée de journal, 30 novembre 1861, La guerre civile de Mary Chesnut, éd. C. Vann Woodward (New Haven, CT : Yale University Press, 1981), 250.

[10] Myron Stachiw, Negro Cloth : Industrie du Nord et esclavage du Sud (Boston : Parc historique national de Boston), 1981, 3.

[11] Entrée de journal, 28 avril 1861, dans William Howard Russell, Mon journal Nord et Sud (Boston : T.O.H.P. Burnham, 1863), 146.

[12] Entrée de journal, 5 août 1861, dans La guerre civile de Mary Chesnut, 131.

[13] Il est bien sûr possible que les vêtements n'aient pas été cousus pour des enfants esclaves, mais comme vêtements de jeu grossiers pour un enfant blanc, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont survécu parmi les effets ménagers.

[14] Guillaume Still, La voie ferrée souterraine : un enregistrement des faits, des récits authentiques, des lettres, &c : narrant les difficultés, les évasions époustouflantes et les luttes à mort des esclaves dans leurs efforts pour la liberté (Philadelphie, PA : Porter & Coates, 1872), 306-7.

[15] Entrée de journal, mai 1861, William Howard Russell, Mon journal Nord et Sud, 258.

[16] Livre de lettres, 1837-1849, Documents de William Dean Davis, Rhode Island Historical Society, MSS 629, SG 11, boîte 1, dossier 38.

[17] Pour les définitions textiles, voir Florence Montgomery, Textiles en Amérique (New York : Norton pour le Henry Francis duPont Winterthur Museum, 2007) et Richard Hopwood Thornton, Un glossaire américain (Philadelphie : J.B. Lippincott, 1912). Le tisserand de Pennsylvanie Charles Noska a noté dans son ouvrage de 1861-1867 sur le tissage que «les jeans dans les endroits de campagne sont presque tous tissés en sergé de lit». Son ébauche pour le passe-partout est un sergé 2/2 (chaque fil de trame passe sur deux et sous deux fils de chaîne). Le brouillon pour Kentucky Jean, cependant, montre un sergé 2/1 (chaque fil de trame dépassant 2 et moins de 1 fils de chaîne) (Charles Noska, Manayunk, PA. Projet de livre, 1860-1867, Le catalogue Chace, acc. 0022.423, American Textile History Museum, Lowell, MA). « Marchandises sèches, Chamberlin & amp Smith », Courrier quotidien Natchez, 3 janvier 1861, 2. Disponible en ligne : http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consulté le 15 août 2010).

[18] Wm. D. Davis à Wm. E. Mayhew, 26 mars 1838, Letter Book 1837-1849, Wm. Documents de Dean Davis, Rhode Island Historical Society, MSS 629, SG 11, boîte 1, dossier 38.

[19] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 27 février 1824, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 2.

[20] « Marchandises sèches, Chamberlin & amp Smith », Courrier quotidien Natchez, 3 janvier 1861, 2. Disponible en ligne : http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consulté le 15 août 2010).

[21] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 27 février 1824, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2 I.P. Danger pour R.G. Hazard, 13 janvier 1828, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 5 I.P. Danger pour R.G. Hazard, 7 décembre 1825, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 2.

[22] I. P. Hazard à R.G. Hazard, 12 janvier 1828, Documents de Rowland G. et Caroline Hazard, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 12.

[23] Guillaume Bagnall, Les industries textiles des États-Unis (New York : A.M. Kelley, 1971), 297, 301.

[24] Voir Isaac P. Hazard Papers, 1813-1879, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 12, Account Books and Ledgers, Series 2, Box 4, Folders, 1, 7, 14 Correspondance, Series 1, Box 1, 2, Cooke & Grant, fabricants de métiers à tisser, 1837, commandes pour les métiers à tisser kersey Stephen Duncan, Natchez, MS Letter, double kerseys, 11 juillet 1835 RG Hazard, Lettre re: R.C. Nicholas, 13 janvier 1836 Charles Dayton, tailleur, 23 mars 1837.

[25] Pour une discussion plus complète de la connexion Hazard, voir Myron O. Stachiw, « For the Sake of Commerce », dans David R. Roediger et Martin Henry Blatt, éd., Le sens de l'esclavage dans le Nord (New York : Garland Publishing, 1998), 39-40.

[26] Les agriculteurs américains n'ont pas produit assez de laine pour approvisionner l'industrie américaine, de sorte que la laine brute a été importée d'Amérique du Sud, d'Allemagne et des villes turques de Smyrne et d'Andrinople, toutes productrices de laine de moindre qualité. Plusieurs lettres dans le R.G. et Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 3, la lettre datée de 1828 mentionne les origines de la laine traitée par l'usine Peace Dale.

[27] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 4 mars 1824, R.G. et Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 2.

[28] Statistiques des manufactures de laine aux États-Unis (New York : Wm. H. Graham, 1845), 33-39. La production est différenciée par les adjectifs suivants dans tout le volume : grossier, fin, supérieur, lourd, ordinaire, bon, commun, marché domestique, quartier, famille, pays et fantaisie. Dix-sept des quarante usines du Rhode Island mentionnent spécifiquement le tissu nègre ou les kerseys nègres, mais plusieurs autres disent simplement « diverses qualités » ou « grandes variétés », laissant ouverte la question du consommateur final.

[29] Manufactures des États-Unis en 1860, compilé à partir des déclarations originales du huitième recensement (Washington, DC : Government Printing Office, 1865), 30.

[31] Ibid. « M. Mc Gillivray » était Lachlan McGillivray, un commerçant indien réputé et un planteur de Géorgie.

[32] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 3 décembre 1823, R.G. et Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 2.

[33] I.P. Danger pour R.G. Hazard, 27 février 1824, R.G. et Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, boîte 1, dossier 2.

[34] Cet usage a une longue et honorable histoire, remontant au moins aux années 1760 et au boycott colonial des tissus britanniques importés au profit de ceux fabriqués dans les colonies. Le costume « homespun » que George Washington aurait porté lors de sa première inauguration en 1789 était en fait un fin drap fin marron tissé à la Hartford Woolen Manufactory, constituée en 1788 à Hartford, Connecticut. Le vice-président John Adams et les sénateurs et représentants du Connecticut portaient également un drap de Hartford. Bagnall, Les industries textiles des États-Unis, 102-103.

[35] Lettre d'Eliza Yonge Wilkinson, 1782, dans Lettres d'Eliza Wilkinson, lors de l'invasion et de la possession de Charleston, SC, par les Britanniques pendant la guerre d'indépendance, éd. Caroline Gilman (New York, NY : S. Colman, 1839), 105.

[36] Manufactures des États-Unis en 1860, xiv. Voir aussi Mark V. Wetherington, Plain Folks Fight: La guerre civile et la reconstruction à Piney Woods en Géorgie (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2005), 108-109.

[37] Wilder Dwight à Mme William Dwight, 9 octobre 1861, dans Vie et lettres de Wilder Dwight : Lieut.-Col. Deuxième messe. Inf. Vols. (Boston, MA : Ticknor & Co., 1891), 113.

[38] Hugues, Trente ans d'esclave, 40-42. Disponible en ligne : www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consulté le 23 août 2012).

[39] « L'usine de subventions », La Confédération du Sud (Atlanta, GA), 18 mars 1861, 2. Disponible en ligne : http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consulté le 22 août 2012).

[40] John Hébron Moore, L'émergence du royaume du coton dans le vieux sud-ouest : Mississippi, 1770-1860 (Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1988), 221-222.

[41] Moore, Royaume du coton, 227-28.

[42] « Marchandises de plantation », Intelligence hebdomadaire (Atlanta, GA), 24 février 1859, 3. Disponible en ligne : http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consulté le 22 août 2012).

[43] « Marchandises sèches, Chamberlin & amp Smith », Courrier quotidien Natchez, 3 janvier 1861, 2. Disponible en ligne : http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consulté le 15 août 2010).

[44] Moore, L'émergence du royaume du coton, 226.

[45] Lois Wood Burkhalter, Gideon Lincecum, 1793-1874 : une biographie (Austin : University of Texas Press, 1965), 147-149.

[46] Robert Perkinson, Texas Tough: La montée de l'empire carcéral américain (New York : Henry Holt & Co., 2010), 80-81.

[47] « Meyer, Deutsch & co. », Courrier quotidien Natchez, 3 janvier 1861, 2. Disponible en ligne : http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consulté le 15 août 2010).

[48] ​​Entrée de journal, 27 novembre 1861, Mary Jeffreys Bethel. Disponible en ligne : http://docsouth.unc.edu/imls/bethell/bethell.html (consulté le 22 août 2012).

[49] Fletcher M. Green, éd., Journal de la plantation de Ferry Hill : 4 janvier 1838 au 15 janvier 1839. (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1961), xvii-xviii, 8, 12, 15, 19, 25. Disponible en ligne : http://docsouth.unc.edu/fpn/blackford/blackford.html (consulté le 22 août 2012). Blackford a également distribué des vêtements à ses travailleurs selon les besoins plutôt que de façon saisonnière.

[50] Kemblé, Journal d'une résidence sur une plantation géorgienne, 108.

[51] Jacobs, La vie d'une esclave, 135. Disponible en ligne : http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (consulté le 23 août 2012).

[52] Élisabeth Keckley, Dans les coulisses ou trente ans d'esclave et quatre ans à la Maison Blanche (New York : G.W. Carleton & Co., 1868), 21-22, 45.

[53] Hugues, Trente ans d'esclave, 107. Disponible en ligne : www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consulté le 22 août 2012). Hughes a également rappelé qu'il cousait des centaines de sacs chaque hiver pour être utilisés pour la cueillette du coton.

[54] « Machines à coudre Wheeler & amp Wilson », Intelligence hebdomadaire (Atlanta, GA), 28 octobre 1858, 2 « Machines à coudre ! » Intelligence hebdomadaire (Atlanta, GA), 14 octobre 1858, 3. Les deux journaux sont disponibles en ligne : http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consulté le 23 août 2012).

[55] Entrée de journal, 28 avril 1862, Laura M. Towne, 27.

[56] Entrée de journal, 4 février 1862, Kate Stone, dans Brokenburn Le Journal de Kate Stone, 1861-1868 (Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1972), 88.

[57] « Intérêt pour les contribuables », Intelligence hebdomadaire (Atlanta, GA), 19 avril 1865, 4 (réimprimé du Demandeur de Colomb [Columbus, Géorgie]). Pour les ventes de couturières esclaves, voir, par exemple, Confédération du Sud (Atlanta, GA), 21 août 1862, 2 et 2 novembre 1862, 1.

[58] Curry Hill Plantation Records, Georgia Dept. of Archives and History, cité dans Susan Eva O’Donovan, Devenir libre dans le Sud du coton (Cambridge : Harvard University Press, 2007), 102-103.

[59] W.W. Lenoir à chère mère, 15 janvier 1864, Lenoir Family Papers, Personal Correspondence, 1861-1865, Inventory # 426, Manuscripts Dept., Southern Historical Collection, Wilson Library, University of North Carolina at Chapel Hill. Disponible en ligne : www.docsouth.unc.edu/imls/lenoir/lenoir.html (consulté le 22 août 2012).

[60] T.J. Moore à Thos. W. Hill, 9 avril 1863, dans Upcountry South Carolina Goes to War : lettres des familles Anderson, Brockman et Moore, 1853-65, Tom Moore Craig, éd., (Columbia : University of South Carolina Press, 2009), 114.

[61] Entrée de journal, 27 février 1865, Susan Ravenel Jervey, dans Deux journaux de Middle St. John’s, Berkeley, Caroline du Sud, février-mai 1865 : journaux tenus par Mlle Susan R. Jervey et Mlle Charlotte St. J. Ravenel, à Northampton et Pooshe Plantations, et souvenirs de Mme (Waring ) Hénagan. (Pinopolis, SC : Club de chasse de Saint-Jean, 1921), 7.

[62] Entrées de journal, 3 octobre 1862 et 31 octobre 1862, Kate Stone, dans Brûlure brisée, 146-147 et 152-153. Le harnais était composé d'un cadre et de lisses (en bois ou en ficelle) à travers lesquels les fils de chaîne étaient tirés individuellement pour mettre en place un métier à tisser.

[63] Lettre d'Eliza Newton Woolsey Howland à Joseph Howland, janvier 1862, dans Lettres d'une famille pendant la guerre pour l'Union 1861-1865, vol. 1, Georgeanna Woolsey Bacon et Eliza Woolsey Howland, éd. (publié en privé, 1899), 249-250.

[64] Entrée de journal, 21 novembre 1862, Charles Wright Wills, dans La vie dans l'armée d'un soldat de l'Illinois : y compris un enregistrement au jour le jour de la marche de Sherman vers la mer, Mary E. Kellogg, comp. (Washington, DC : Globe Print Co., 1906), 141. Disponible en ligne : http://books.google.com/books?id=s349lI7F_H8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (consulté le 22 août 2012 ).

[65] Entrée de journal, 14 mars 1862, dans Le Journal de Miss Susan Walker, du 3 mars au 6 juin 1862, éd. Henry Noble Sherwood (Cincinnati, OH : Historical and Philosophical Society of Ohio, 1912), 15.

[66] Lettre, 27 avril 1862, dans Lettres et journal de Laura M. Towne, 19.

[67] « Lettre de Mlle F.W. Perkins », 4 janvier 1865, dans Le record des affranchis, vol. 1, non. 2 (février 1865), 20.

[68] Dossiers de recensement des propriétaires d'esclaves du comté de Darlington transcrits par Tom Blake. Disponible en ligne : http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/

[69] L'Almanach catholique métropolitain et le Directoire des laïcs : Pour l'année de Notre-Seigneur 1853 (Baltimore, MD : Fielding Lucas, Jr., 1853), 95-96 Veronica Weidig, « St. Catherine Sœurs Dominicaines », dans L'Encyclopédie du Kentucky, éd. John E. Kleber, (Lexington : University Press of Kentucky, 1992), 792.

[70] Citation tirée des commentaires des donateurs enregistrés dans les fichiers d'accession de la courtepointe, Kentucky Historical Society, acc. 1983.23.

[71] Je remercie Kathleen Curtis Wilson d'avoir partagé ses recherches originales sur la famille Bushong et ses textiles.


Comment le industrie textile commencer?

La production de textiles en usine à grande échelle a commencé à la fin des années 1700, s'établissant d'abord en Grande-Bretagne, où une machine à filer le coton a été inventée en 1783 par Richard Arkwright (1732-1792). Les filatures ont été introduites aux États-Unis en 1790 par le mécanicien et homme d'affaires d'origine anglaise Samuel Slater (1768-1835). Le jeune homme de 21 ans avait travaillé comme ouvrier textile pendant plus de six ans dans une usine anglaise où il avait appris le fonctionnement de la machine d'Arkwright, que les Britanniques considéraient comme la pierre angulaire de leurs lois en plein essor sur l'industrie textile empêchaient quiconque connaissant l'usine de quitter le pays. En 1789, Slater, déterminé à pouvoir recréer la filature et désireux de chercher fortune, se déguisa pour échapper aux autorités et quitter le pays, naviguant depuis l'Angleterre vers les côtes américaines. Arrivé à Providence, Rhode Island, il s'associe à la firme textile Almy and Brown. Slater a commencé à construire une filature basée sur la machine Arkwright. C'est ce qu'il a fait de mémoire. La filature a fait ses débuts le 20 décembre 1790, dans le village de Pawtucket, Rhode Island, où les roues du moulin étaient tournées par les eaux de la rivière Blackstone. La machine a été un succès et a rapidement révolutionné l'industrie textile américaine, qui s'appuyait auparavant sur des travailleurs à domicile (le système de mise en place) pour fabriquer du fil et du fil.

L'innovation de Slater, qui lui vaudra le titre de père de l'industrie textile américaine, a donné naissance au système d'usine aux États-Unis. En 1815, il y avait 165 filatures de coton en Nouvelle-Angleterre, qui fonctionnaient toutes à pleine capacité. Cependant, les premières usines n'étaient pas à grande échelle et pendant un certain temps après les introductions de Slaters, les usines et les marchands de la Nouvelle-Angleterre ont continué à compter sur des travailleurs à domicile pour tisser des fils (maintenant produits par les usines) en tissu.

En 1813, la Boston Manufacturing Company a ouvert la première usine textile, où les ouvriers exploitaient des machines à filer et à tisser pour produire du tissu tissé du début à la fin. L'avènement des machines avait donné naissance au système de l'usine. Et les ouvriers sont passés du travail à domicile au travail dans les usines. Alors que les natifs de la Nouvelle-Angleterre ont continué à fournir de la main-d'œuvre à l'industrie textile pendant les deux décennies suivantes, un afflux d'immigrants au milieu des années 1800 a fourni aux fabricants affamés un approvisionnement constant de travailleurs prêts à travailler pour moins d'argent et de plus longues heures. Au cours des trois premières décennies des années 1800, la Nouvelle-Angleterre est devenue le centre de l'industrie textile du pays. Les vastes rivières et ruisseaux de la région fournissaient l'énergie hydraulique nécessaire, et les centres commerciaux de Boston et de New York recevaient facilement les produits finis. La main-d'œuvre s'est avérée également abondante : comme la machinerie du moulin n'était pas compliquée, les enfants pouvaient la faire fonctionner et l'ont fait. Slater a embauché des enfants âgés de 7 à 14 ans pour diriger l'usine, une pratique que d'autres usines textiles de la Nouvelle-Angleterre ont également adoptée. L'embargo Jefferson de 1807, qui interdisait l'importation de textiles, a également aidé l'industrie. Les usines de la Nouvelle-Angleterre ont fourni le modèle du système d'usine américain. Slater avait apporté la révolution industrielle en Amérique.


New Bedford est riche en

Vers 1780, William Rotch, Jr., un quaker de Nantucket a déménagé à Bedford Village. Rotch était le propriétaire du premier navire d'huile de baleine, le Dartmouth, qui sera lancé à Bedford Village. Elle était l'un des navires embarqués par le Boston Tea Party en 1773, lorsque Francis, fils de Joseph Rotch, en tant que propriétaire-gérant, a protesté contre la perte de sa cargaison.

Au 19ème siècle, New Bedford a acquis une réputation mondiale comme le plus grand port de pêche à la baleine et la ville la plus riche par habitant au monde. Les immigrants portugais et capverdiens constituaient l'épine dorsale de l'industrie baleinière, sur les quais et en haute mer. Herman Melville embarqué à bord du baleinier, Acushnet, en 1841. Ses expériences l'ont inspiré à écrire “Moby-Dick”.

Industrie textile

La première usine de New Bedford pour la fabrication de tissus de coton a ouvert ses portes en 1846. Après le tournant du siècle, New Bedford est devenu l'un des plus grands producteurs de fils et de textiles de coton du pays et a dirigé tous les centres de production de qualité et de quantité de belles marchandises. Vers 1920, au plus fort de la prospérité, il y avait vingt-huit établissements cotonniers, exploitant soixante-dix filatures et employant 41 380 ouvriers. Les usines ont attiré des populations immigrées de pays inclus, mais sans s'y limiter, la Pologne, le Canada français et le Portugal.

Le chemin de fer clandestin et Frederick Douglass

À l'époque de l'agitation anti-esclavagiste, les habitants de New Bedford ont montré une sympathie pratique pour les esclaves fugitifs. La ville était considérée comme l'une des principales « stations » du « chemin de fer souterrain », qui n'était pas du tout un chemin de fer, mais simplement un système d'infiltration, pour fournir un refuge aux fugitifs. Le fugitif le plus célèbre à s'être installé à New Bedford était Frédéric Douglass, célèbre orateur et leader abolitionniste, qui vécut ici de 1838 à 1841. Abolitionniste, Temple de Lewis, a ouvert un atelier de forge, qui desservait principalement la flotte baleinière. En 1848, Temple a inventé le harpon à bascule, qui a révolutionné l'industrie de la chasse à la baleine.

Quelques résidents notables de New Bedford :

James Arnold: Marchand de chasse à la baleine, dont le domaine est maintenant connu sous le nom de Wamsutta Club à New Bedford. A fait don de sa fortune pour créer l'Arnold Arboretum à Boston.

Clifford Warren Ashley: Auteur, marin et artiste, le plus célèbre pour “The Ashley Book of Knots”, un manuel de référence encyclopédique, abondamment illustré, sur le nouage de milliers de nœuds. Il a inventé le nœud d'arrêt d'Ashley.

Albert Bierstadt: Artiste d'origine allemande du XIXe siècle dont les représentations de l'Ouest américain étaient bien connues dans tout le pays.

Paul Cuffee: marchand, philanthrope et militant des droits civiques.

William Greenleaf Eliot: Co-fondateur et bienfaiteur de l'Université Washington de St. Louis. Grand-père de T.S. Eliot.

Henrietta Howland “Hetty” Green : la “sorcière de Wall Street”, était la femme la plus riche du monde.

Henri Grinnel: Homme d'affaires prospère qui a financé l'équipement de deux navires, l'Advance et le Rescue, pour rechercher dans l'Arctique l'expédition Franklin perdue.

Capitaine Henry M. Robert : A écrit les règles d'ordre de Robert à New Bedford, les règles standard pour la conduite des réunions.

Benjamin Russel: Artiste surtout connu pour ses aquarelles précises de baleiniers.

Albert Pinkham Ryder: Peintre du 19ème siècle surtout connu pour ses œuvres allégoriques et marines poétiques et lunatiques, ainsi que pour sa personnalité excentrique.


Leader mondial

Après 1840, la Grande-Bretagne a abandonné le mercantilisme et a engagé son économie dans le libre-échange avec peu de barrières ou de tarifs. Ce fut le plus évident dans l'abrogation en 1846 des lois sur le maïs, qui imposaient des tarifs douaniers sévères sur les céréales importées. La fin de ces lois a ouvert le marché britannique à une concurrence sans entrave, les prix des céréales ont chuté et la nourriture est devenue plus abondante.

De 1815 à 1870, la Grande-Bretagne a récolté les fruits d'être la première nation moderne et industrialisée du monde. Les Britanniques décrivaient volontiers leur pays comme « l'atelier du monde », ce qui signifie que ses produits finis étaient produits de manière si efficace et bon marché qu'ils pouvaient souvent vendre à des prix inférieurs des produits comparables fabriqués localement sur presque tous les autres marchés. Si les conditions politiques sur un marché d'outre-mer particulier étaient suffisamment stables, la Grande-Bretagne pourrait dominer son économie par le seul libre-échange sans recourir à la règle formelle ou au mercantilisme. En 1820, 30% des exportations britanniques allaient à son empire, augmentant lentement jusqu'à 35% en 1910.Hormis le charbon et le fer, la plupart des matières premières devaient être importées donc dans les années 1830, les principales importations étaient (dans l'ordre) : le coton brut (du sud américain), le sucre (des Antilles), la laine, la soie, le thé ( de Chine), le bois (du Canada), le vin, le lin, les peaux et le suif. En 1900, la part mondiale de la Grande-Bretagne atteignait 22,8 % des importations totales. En 1922, sa part mondiale a grimpé à 14,9% des exportations totales et 28,8% des exportations de produits manufacturés


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